Bonjour à tous Je suis nouveau et demande un peu d'indulgence si je me montre maladroit...

Voilà mon problème:
- En roulant un bruit bizarre s'est fait entendre (sorte de cliquetis et ressorts que l'on force a s'emmêler) sous le plancher vers pieds conducteur vers la boite vitesse
-  Puis juste le temps de sortir de la route et la voiture s'arrête. et là plus moyen de démarrer.

- Au point mort en tournant la clef j'entends un faible bruit genre "perçeuse qui tourne dans le vide"
--Par contre en enclenchant la 1ère vitesse j'ai pu avançer au démarreur(sans moteur)

*1ère question : pourquoi au point mort le démarreur n'a pas l'air d'entrainer le volant moteur,
                         et en 1ère il l'entraine?

Ensuite passage sur Diagbox  trouve 0 défauts à:-anti blocage roue,-Afficheur multifonctions,-Airbag,-Radio,-BSI,- Combiné,- Module commutation sous volant.

-décèle 1 défaut P1511 Injection allumage:défaut du "plus" après contact

Et m'indique absents (non présents) les éléments suivants:

--Boite à vitesses
--Groupe electro pompe direction assistée
--Module de services
--capteur pluie et lumiere
-- Climatisation
--Changeur CD
--Alarme antivol

*2ème Question : Ce défaut du "plus" après contact:,vers quoi chercher ?

*3 ème question :Ces 7 elements absents  dont Boite vitesse et groupe electro pompe :comment expliquer celà ?

Inutile de préciser que je serais très reconnaissant à qui pourrait m'aider ..

salut, j'ai eu le même souci que toi sur ma c3 qui a la même motorisation que la tienne.

c'était la courroie de distri qui avait laché... les dents étaient rapées et la courroie patinait.

regarde de ce cote la en poussant le cache..

au moins tu éliminera une potentielle panne importante.

bon courage

Bonjour,

- En roulant un bruit bizarre s'est fait entendre (sorte de cliquetis et ressorts que l'on force a s'emmêler) sous le plancher vers pieds conducteur vers la boite vitesse


en roulant a quelle vitesse?



- Au point mort en tournant la clef j'entends un faible bruit genre "perçeuse qui tourne dans le vide"
--Par contre en enclenchant la 1ère vitesse j'ai pu avançer au démarreur(sans moteur)

oui , mais tu peux le reproduire à volonté ou ça la fait 1 fois ?


-décèle 1 défaut P1511 Injection allumage:défaut du "plus" après contact

défaut qui apparait quand le moteur cale, mais le passage de la clé n'est pas détécté de 1 à 0. Peut-être problème de neiman ou faisceau éléctrique , voir calculateur moteur et comme déja dit la distri



*3 ème question :Ces 7 elements absents dont Boite vitesse et groupe electro pompe :comment expliquer celà ?

La réponse est dans la question : les éléments sont absents. Ton diag interroge pour savoir si il y a une BVA ou une BVMP, si tu as une BV méca , il n y a pas de calculateur, on ne peut pas dialoguer avec de la féraille.

Dis nous déjà ce que tu as fait aujourd' hui avant de poursuivre

Bonsoir et Merci beaucoup pour vos réponses Aarmand et Grozig

Tout d'abord en réponse à Grozig

-question 1 : Je roulais à 60 -70 environ
-question 2 : oui en tournant la clé le bruit (faible bruit perçeuse dans le vide)se répète à volonté

Merci pour les infos concernant P1511 _ et les 7 éléments manquants.

Ensuite j'ai suivi les recommandations de Aarmand

Donc j'ai vérifié et la courroie est en place, j'ai enfonçé un peu la main entre le cache
et t appuyé sur la courroie que je trouvais un peu mollassone.

Ensuite pour éventuellement voir si elle avait sauté des dents j'ai voulu vérifier si les callages étaient bons.

Comme j'avais ma roue avant gauche déjà levée (l'autre au sol) je l'ai tournée et vu que ma poulie AAC
tournait également mais j'avais dépassé un peu la hauteur du trou de pigeage du carter et je suis donc
retourné en arrière pour revenir en avant ce que je n'ai pas pu faire car la poulie s'était bloquée , j'ai essayé directement en tournant la poulie vilebrequin : même chose elle ne tourne plus ..

Au niveau boite vitesse roue avant gauche en l'air :en 1ère tourne très dure à la main
en 2ème un peu moins dure en 3ème ça va mieux mais j'arrive pas à sentir les points de compressions
en 4ème et idem et 5ème très facile mais pareil pour les points de compressions .
et bien sur durant toutes ces opérations la poulie AAC ne tourne pas.

Voilà ma journée de dimanche et grand merci pour votre ecoute.

Bon, maintenant il faudrait démonter le couvre culasse pour voir + finir le démontage de la courroie , si tu peux , envoie des photos.

Ok Grozig j'avais oublié un truc que j'ai remarqué : j'ai enfonçé un fil de fer dans la mise a air de la boite vitesse
et l'ai fait buté au fond : je l'ai ressorti sans une trace d'huile ...

- Je vais donc démonter le cache culbuteurs

- Je n'avais pas l'intention de changer ma courroie distri: Dois je tout de même la démonter entièrement ?

tetenler a écrit:

*-Et autre Chose que j'ai remarqué : Je n'ai pas besoin de débrayer pour changer mes vitesses... normal ?

Si le moteur ne tourne pas, l'arbre primaire de la boite ne tourne pas non plus, donc pas besoin de débrayé, non ?

Bonsoir voilà la suite...
Démonté cache , et courroie qui se présente avec une dizaine de dents rabotées..
Je vais essayer de joindre des photos.

C est exactement ce qui m était arrivé... tu dois avoir des soupapes pliés du coup... j avais du faire joint de culasse etc....

Bon courage

Bonjour,

En première constatation tu peux contrôler le jeux au soupapes pour voir si il y a quelque chose de plié, le jeu doit être augmenté de manière flagrante.
Si rien n' apparait tu peux mesure les fuites cylindres pour savoir quelle(s) soupape(s) est pliée(s).Mais il faut remettre une courroie pour faire ça.

Elle a beaucoup de kilomètres ?

Bonsoir et merci à vous de suivre mon problème.

-- Ma voiture à une 206+ de 2012 à 115000 KM alors je crois pas que je vais la jeter..

--Bon Contrôler le jeu je pense que c'est dans mes cordes avec un jeu de cales au bon endroit..

--Mais les fuites aux cylindres j'vois pas trop comment m'y prendre.. j'espère que je trouverais un Tuto
qui parle de la chose..Il faut de l'outillage spécial ?

--Changer les Soupapes jamais fait non plus... il y a une histoire de rodage je crois avec une pâte à roder
et peut être un outillage spécial ?

--Changer le joint de culasse ça je l'avais déjà fait ..il y a très longtemps..

(jusqu'à présent les trucs les plus pointus que j'ai fait c'est (changé des embrayages ,une boite à vitesse ,
des courroies distri ,-poulie alternateur débrayable,mais toujours en suivant des tutos..)

Vous pensez que c'est à ma portée cette réparation ?

Re,

C 'est pas un moteur compliqué, idéal pour passer le CAP.
Pour les fuites cylindres voir sur Amazxx, y en des pas cher, après si ça rentre dans le budget de changer les 8 soupapes c est mieux.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

oui pour les soupapes, il faudra de la pate à roder.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ok donc il faut de l'outillage

Mais ça doit s'utiliser moteur tournant cet outil pour les fuites cylindres non ? ou je me trompe ?

Et dans mon cas l'arbre à came ne bougeait pas ? certainement bloqué par une soupape où autre ..?
alors ça ne va pas aller l'outil ? dites moi si je me trompe svpl.

et aussi est ce qu'il peut avoir d'autre casse que les soupapes genre ( pistons où arbre à came où autre..
et comment le savoir ?

Sur ma c3 je m en étais tiré a environ 200 £uros de pièces tout compris... on avait changé toutes les soupapes. Ça n'était pas très compliqué, le plus compliqué étant le re calage de la distribution. Pour info la mienne avait 200.000 km quand ça m est arrivé.. depuis j ai changé le moteur ( 250 £uros à la casse avec 106.000 km). C est presque moins cher que les pièces et la main d œuvre... un peu plus de travail par contre...

Grand merci à vous Aarmand et Grozig de m'avoir guidé jusqu'ici..

-- Bon je me retrouve devant l'arbre à came bloqué donc je ne pense pas utiliser le fameux outil
pour détecter les fuites cylindres car je ne vois pas comment débloquer cet arbre..

-- Je vais donc opter pour le démontage couvre culasse et changer les 8 soupapes en éspérant qu'il n'y a pas d'autres casses (arbre où autre..) car je ne vois pas comment contrôler..

-- Aarmand tu disais que le plus compliqué était le recalage de la distri ..,pourrais tu me préciser où résidait la difficulté ?
Et peut être aussi me conseiller un endroit où acheter les soupapes et l'outil pour compresser les ressorts ?

Salut, j'avais tout acheté dans un magasin de pièces dans mon coin.
Pour la calage de la distribution la revue technique devrait t'aider, elle te servira aussi pour le joint de culasse....

Bonjour,

Déja tu peux démonter 2 bougies, 1 et 2 ou 3 et 4. Tu glisses 2 fil fer de même longeur dans les cylindre, et tu tournes le vilebrequin. lorsque les fils dépasse de la même longueur, tes pistons sont à mis course et ne peuvent pas bloquer contre les soupapes. Ensuite essai de tourner l arbre à cames pour voir quel élément bloque si toujours bloqué.

Pour les pièces, on peut regarder sur les sites de vente en ligne internet, si tu peux envoyer le vin en MP, je peux te donner les réfs OEM pour faire tes correspondance.

Pour le lève soupape, j ai déjà envoyé le lien, c est juste une question de budget et de voir comment tu veux équiper ton atelier. un truc chinois pas cher fera le job ponctuellement.

Merci Grozig pour ta réponse, en ce qui concerne:

" Ensuite essai de tourner l arbre à cames pour voir quel élément bloque si toujours bloqué. "

C'est justement là que je ne trouve pas comment faire ,...quand ça tourne pas avec les roues où direct avec le villebrequin ?? c'est quoi la méthode ?..Il faut forcer ?

Bonjour,

Et bien quand les pistons sont tous les quatre à mi-course et qu'avec la clé directement sur la vis de la poulie d' arbre à cames, cela ne tourne pas , le démontage de la culasse est validé.

Bonsoir

Merci Grozig pour ta réponse , et pour ta proposition de me donner les réf. des pièces par M.P

Pour l'instant je ne suis pas en mesure question temps de faire ce travail d'une traite , et j'ai peur
que si je laisse le moteur démonté quelques jours l'oxydation s'installe..

Quel sorte de moyens efficace existe t'il pour éviter celà l'orsque le couvre culasse est démonté ?

Dès que j'aurais une idée précise des pièces qu'il me faudra je t'enverrai un M.P. En général c'est
juste les soupapes qui sont endommagées où il faut aussi examiner d'autres éléments ?

Bonne soirée

Bonjour,

Repose le couvre culasse sans remettre la tôle et visser à la main les 2 écrous. Oui en général il n'y a que la soupape.

Bonsoir Grozig ,J'ai suivi tes conseils et réussi a tourner la poulie AAC ; ensuite j'ai entrepris de vérifier
le réglage des culbuteurs en suivant la proçédure de la RTA. admission jeu maxi : 0,20
echappement jeu maxi : 0,40

Donc :
Avec 1C pleine ouverture : 3A = 0,30 mm et 4C = 2,5 mm

3 C pleine ouverture : 4A = 0,25 mm et 3C = 2,7 mm

4C pleine ouverture : 2A =2 mm et 1C = 2,5 mm

2C pleine ouverture : 1A = 0,25 mm et 3C = 2,5 mm

Donc j'en déduit que : toutes les soupapes sont à changer car elles sont toutes hors tolérance maxi ?

c'est bien ça ?

Bonjour,

En voyant les résultats oui, je pense qu'on peut y aller pour le déculassage. Pour les soupapes ayant 0.20 0.30 , je pense qu'elles ne sont pas pliées, ces valeurs sont usuelles, mais comme elles ne sont que 3 ils serait incohérent de ne pas les faire au passage. Après il devrait y avoir des traces mineures d'impact sur les pistons, ce qui permettra de recouper le visuel avec les valeurs relevées.

Le mieux serait de commencer par démonter la pompe à eau pour vidanger le liquide de refroidissement du bloc moteur, les pistons peuvent rester à mi-course, cependant comme les chemises sont amovibles du bloc, il ne faudra pas tourner le vilebrequin sans système d' immobilisation une fois la culasse enlevée, si cela est nécessaire.

Bonsoir et merci pour toutes ces précieuses indications ..

.... Je ne vois pas trop comment ça se présente ce système d'immobilisation...

peut ètre une latte maintenue (d'une façon que je doit trouver..)sur la portée du joint et passant en suivant l'axe des

pistons et qui empêcheraient les chemises de se désolidariser du bloc ??

Où alors je suis complètement à côté ?..

Bonjour,

Au pire tu peux faire quelque chose comme ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu as besoin de déplacer les pistons.

Bonjjour Grozig ... merci pour ta réponse....Je me pose encore quelques questions ..

1- Aucune idée du pourquoi j'aurais besoin de déplaçer les pistons pour ce changement de soupapes ? ce serait gentil si tu pouvais m'éclairer..

2- et si ça devait être le cas les chemises risquent de se lever où de s'abaisser c'est bien ça ?

3- et dans ce cas là quel est la manip à faire pour les refaire dépasser de 5 centièmes comme ils disent dans le lien que tu m'as envoyé ?

4- et pour que ça n'arrive pas je dois bloquer le vilebrequin ...mais comme il n'est pas en position PMH je ne peux pas mettre la pige de bloquage donc je dois le bloquer d'une autre façon , si tu en connais une je suis peneur..
peut être avec une pièce dentée qui s'encastre dans les dents du volant moteur ? et que je fixerais sur un point fixe ? ?
Excuse moi si je te bombarde de questions , n'hésite pas à me signaler si j'abuse ...

Bonjour,

1. Tout simplement pour contrôler et apprécier l'état interne de tout les parties visibles lors du démontage, ce qui permet de savoir si il est intéressant de continuer l'investissement général dans le véhicule ou si le moteur commence à présenter des signes de fatigue et que le bilan global est négatif.

2.Oui , alors le problème c'est que c est pas garantie qu'elle se remette en place, un ane m'a déjà fait le coup, et quand il a redémarré c 'était le bain bouillonnant dans le vase d'expansion. Surtout que les outils de blocage, il les avait à disposition.

3.Le lien c'est juste pour illustré un exemple de moteur à chemise humide (qui n est pas un moteur TU) avec un blocage de chemise de fortune. Ce qu'il y a dans le texte ne nous concerne pas. Il y a bien une tolérance de dépassement sur le moteur TU, mais sur un moteur qui allait bien, il ne serait pas nécessaire de faire ce genre de contrôle.

4.Non pas la peine, ça va bouger tout seul non plus.


Au niveau de l'analyse visuelle sur les chemises, on recherche:

-des zones d'usure irrégulière de la surface de travail,
-des zones fortement brillantes, (lisses, sans structure de honage),
- la présence de cavités dans la matière,
-rayures.

Si y a pas, tant mieux , c'est que tout va bien et que yapluqua.

Bonjour Grozig

Merci pour ces précisions..PFF!,J'suis nul , j'avais même pas remarqué les boulons et rondelles

pour leur bloquage ... donc c'est ce que je devrais faire si je décide de faire tourner les pistons ,

1-Je me servirais donc des filetages prévus pour les boulons de culasse ? Et je pense qu'il faudra alors

les serrer très faiblement pour ne pas faire descendre les chemises ?

2- Et en laissant les pistons à mi - course ,le controle visuel des chemises ne serait il pas suffisant ?
où c'est conseillé de descendre les pistons plus bas ?

3- Et au niveau des pistons il n'y aurait que la tête de visible...ils présenteront sûrement des impacts
s'ils ont touché toutes ces soupapes ? on peut tolérer quelques impacts ?

Bonjour,

1-oui pour les filetages, et la chemise ne peut pas descendre, elle est en appui sur le bloc par épaulement, étanche par joint torique donc pas de joint d embase écrasé.

2- oui on en vois déjà pas mal assez.

3-sur ce moteur l'impact n' est pas assez proche du bord pour repousser la matière est créer un problème. Tout les cas de figures déjà vus survivent très bien après le remplacement soupape.

Bonsoir.
"perçeuse qui tourne dans le vide".
la courroie de distribution n'est pas hs .
@+

Bonjour

Donc ,je vais entreprendre le déculassage.. et j'aimerais ne pas démonter trop de choses..

par exemple:

1- laisser les connecteurs admission et echappement sur la culasse

2-ne pas démonter la poulie et l'arbre a came...c'est jouable ? où j'ai tout faux ?

3-ça va me poser des problèmes d'accessibilité pour démonter et roder les soupapes ?

4- J'ai vu dans la RTA qu'il y avait 2 sortes d'épaisseurs pour les joints de culasse ,

dont une + épaisse pour la "réparation" laquelle derais-je commander ? (je ne pense pas devoir faire un

resurfaçage ) où je me trompe ?

Bonne journée

Bonjour,

Oui il faut laisser les collecteurs, la poulie et le boitier d 'eau. Mais après il sera nécessaire de les déposer
pour démonter les soupapes.
La poulie sera à déposer si le joint SPI est à remplacer.
Le joint de culasse sera à commander en fonction de celui trouvé, peut être que la culasse a déjà été rectifiée. La rectif peut être nécessaire dans la cas d un plan de joint corrodé par le liquide de refroidissement.

Bonjour à tous et à toi Grozig

Je viens de finir le déculassagé ci joint les photos de l'état culasse ,joint et piston N)°2 qui présente

les impacts les plus profonds...les autres pistons présentent les mêmes traces mais plus légères..

- la RTA indique pour la longueur des vis de culasse : 175,5 mm neuves.. les miennes démontées
ne font que 175 à 175,3 mm ..c'est normal ? Je pense donc les réutiliser..La RTA précise le type
du moteur " KFW " Sur mon VIN je lis un " KFT " C'est pareil ?

- J'ai eu la mauvaise surprise de trouver le connecteur d'échappement fissuré ... Vu que c'est de la fonte..
Je vais tenter de le souder avec un léger préchauffage et des électrodes inox qui ont besoin de moins
d'intensité et avec la technique " à la goutte " ..
Mais pour l'instant , j'ai tenté en vain ( même avec tube de rallonge) de débloquer la sonde Lambda qui
est vissée " à mort " Je n'ose pas employer le chalumeau vu la sonde et la fonte .. alors si quelqu'un
a une astuce ..je suis preneur ..

- Pour le nettoyage des portées de joints culasse et moteur je ne sais pas trop quel matériel et produit
employer pour ne pas blesser la matière.
- Et pour les huits soupapes que je devrais roder quelle quantité de pâte à roder faut il envisager ?

Merci pour votre attention et bonne nuit .

Bonjour,

-Un jeu de vis vaut entre 12 et 20€ sur internet, je change systématiquement. Les vis dont la longueur est supérieure à 176.5 doivent être remplacées. Les vis neuves doivent être de graisse (graisse molykote G.rapidplus suivant la méthode)
-Pour la sonde, elle est peut-être fortement serrée, cependant il y a un risque de collage et de destruction mutuelle du filet.
-Pour le nettoyage j'utilise du papier de verre de carrossier, généralement du 800 à l eau avec un peu de solvant pour éviter l'encrassement trop rapide du papier. Je travail la surface avec des cales de ponçage dédier a cet usage pour ne pas modifier les tolérances géométrique de manière anarchique. Je finis le décapage en laissant le papier s'user et s'encrasser pour diminuer son abrasion pour ne pas finir avec des rayures comme sur une feuille neuve. Un peut dans le même principe que le rodage soupape.
Par contre comme les chemise sont plus hautes , il faut faire le bloc et les chemises séparément. Sur la culasse on peut faire des mouvements circulaires, mais sur le bloc je n'oriente jamais les micro-rayures du papier de verre de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter de favoriser le drainage des fluides. Sur le passage d'huile, je termine avec un mouvement circulaire à main levée, autour du trou , pour la même raison.
La recommandation est d'utilisé un produit décapant joint mais on arrive vite à la limite de ce que ce genre de produit sait faire.
-Pour la pâte à roder, en principe , acheter une boite ou un tube permet de roder pas mal de soupapes dans le quartier.

tetenler a écrit:

Bonjour à tous et à toi Grozig

Je viens de finir le déculassagé ci joint les photos de l'état culasse ,joint et piston N)°2 qui présente

les impacts les plus profonds...les  autres pistons présentent les mêmes traces mais plus légères..

- la RTA indique pour la longueur des vis de culasse : 175,5 mm neuves.. les miennes démontées
ne font que 175 à 175,3 mm ..c'est normal ? Je pense donc les réutiliser..La RTA précise le type
du moteur " KFW " Sur mon VIN je lis un " KFT " C'est pareil ?

- J'ai eu la mauvaise surprise de trouver le connecteur d'échappement fissuré ... Vu que c'est de la fonte..
 Je vais tenter de le souder avec un léger préchauffage et des électrodes inox qui ont besoin de moins
 d'intensité et avec la technique " à la goutte " ..
 Mais pour l'instant , j'ai tenté en vain ( même avec tube de rallonge) de débloquer la sonde Lambda qui
est vissée " à mort " Je n'ose pas employer le chalumeau vu la sonde et la fonte .. alors si quelqu'un
 a une astuce ..je suis preneur ..

 - Pour le nettoyage des portées  de joints culasse et moteur je ne sais pas trop quel matériel et produit
 employer pour ne pas blesser la matière.
 - Et pour les huits soupapes que je devrais roder quelle quantité de pâte à roder faut il envisager ?

 Merci pour votre attention et bonne nuit .

[mod]bonsoir

éditer vos messages plutot que d'en postés plusieurs de suite , 7 messages d'affilé faudrait pas abuser[/mod]

Bonjour,

Pour le piston pas de commentaire spécial, c 'est traditionnel après ce qui c'est passé.
Pour le joint remet la photo, mais pour ton VIN j ai pas de cote réparation, je regarde si c' est une erreur ou bien ? Sur le TU3A il y a 2 joints  dispo(cote Nom. et répar.) , sur le TU3AE5 (le tien) 1 seul. Je suis pas tomber sur le cas je regarde.
Avant d'envoyer des message, pense a te servir de la fonction "prévisualiser".
Pour la pate à joint, c 'est du joint silicone pour mécanique, rien de particulier.

0831S0 KIT DISTRIBUTION MOTEUR

5750XA COURROIE D'ALTERNATEUR

9677399780 JOINT DE CULASSE

020483 VIS DE CULASSE

094891 SOUPAPE D'ADMISSION

094959 SOUPAPE D'ECHAPPEMENT  

095628 JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE MOT

0349K1 JOINT COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT

170933 JOINT BRIDE ECHAPPEMENT

0341F9 COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT

0342E0 JOINT DE REPARTITEUR D'AIR

tetenler a écrit:

- Bon je n'ai pas reçu de conseils pour envoyer mes photos avec succès ,

bonjour

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

faites au moins l'effort de chercher sur google

Merci beaucoup Grozig
Je vais retenter pour les photos..c'est cool Fred le Modo a fait un tuto pour la chose..

J'espère que ça va marcher..[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Bonjour,

Pour le joint de culasse je ne sais pas quoi dire, au VIn il ne sort qu 'une référence, mais je ne trouve pas de documentation qui stipule qu' il n y aurais pas de cote réparation.Je ne vois pas vraiment de différence entre le TUA3E5 ( le tiens ) et le TU3A qui lui a une référence en cote réparation. Pourtant ces 2 moteurs semble avoir la même réference de culasse. je suppose que c'est un joint en cote nominale car sinon il devrait y avoir une encoche en bas, la où il y a la ligne rouge. Celle qui est près du carré rouge indique le repère code moteur et les 3 plus bas indiquent le fournisseur.
La cote d'epaisseur nominale (mm) de la culasse devrait être 111.2 +/- 0.08 et en cote réparation
111 +/- 0.08. Prend la mesure au cas où, si tu as de la métrologie fiable.

Bonjour et merci pour toutes ces précisions Grozig

J'ai recherché sur le net et des fournisseurs proposent bien deux références
- L'une, épaisseur 1,3mm réf: 0209CJ /
0209.W6 / et la réf. que tu m'as donnée.9677399780 .( donc le joint nominal ) je pense ..

- L'autre , 2paisseur 1,5mm réf: 0209.CK / 0209.W7 ( donc le joint réparation ?)

- J'ai également mesuré l'épaisseur de la culasse et j'ai noté 111,3 mm  Donc je pense qu'elle n'a jamais été

rectifiée pour l'instant ,

- Je n'ai pas trouvé de papier ponçage à l'eau de 800 mais que du 600 , ça va aller quand même ?

- En priorité maintenant je vais essayer de ressouder mon collecteur échappement ( j'ai trouvé des électrodes fonte dans un fond de tiroir)
- comme ça je saurais si je dois rajouter un collecteur à ma commande  ( ça m'embêterais car ça douille !)

Bon là j'ai du pain sur la planche...Je pense en avoir pour mini 3 semaines avant de me manifester...

En attendant Grand merci et Bonne nuit.

-

Bonjour,

Voila c 'est ça, 0209CK = coté repar.
Oui le papier c' est bon au début ça gratte plus, suffit de gérer l'encrassement/usure de l'abrasif.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Bonsoir à tous et à toi Grozig

Donc J'ai reçu mes pièces et en ce moment je suis en plein dans les rodages de soupapes

-J'ai testé certaines soupapes en les montant avec les ressorts et en remplissant les orifices
d'admission avec de l'essence ,et une soupape fuyait à vitesse grand V ,'je l'ai redémontée et re-rodée déjà à deux reprises.. lmalheureusement  , maintenant elle suinte.encore.et presente une grosse goutte au bout d'une 1/2 heure.. c'est une soupape d'admission
toujours même constat..sais plus quoi faire ...j'essaie d'envoyer une photo...

Merci si quelqu'un a un conseil..

PS) -J'avais l'impression aussi que certaines soupapes neuves  avaient des défauts style légeres crevasses où impacts sur la portée..

Bonsoir,

Pour moi c'est ok, faut relativiser, si on aurait fait ce test sur une culasse brut de démontage avec les soupapes non tordues, je ne suis pas sûr qu 'on aurait ce résultat.

Bonsoir à tous et à toi Grozig

Comme je vais bientôt remonter la culasse ,Je me pose des questions :

-est ce que je dois déplaçer les pistons dans une autre position que celle sur la photo ?
Je vais pouvoir serrer sans problème ?

-Et ensuite pour recaler ma distri comme je n'ai plus de repères , Je commence par le vilebrequin ?..
les pistons ne vont buter dans rien ?

Merci si vous pouviez me conseiller..[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Bonjour,

Le trou de pige vilebrequin est juste là

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Donc tu peux remonter comme ça, les pistons sont assez bas pour ne pas rentrer en conflit avec les soupapes ouvertes peu importe la position, ensuite il faudra confectionner une pige, la plus rapide c 'est une vis M6x60 environ, passage dans l'étau pour légèrement plié en dessous de la tête pour éviter que le 6 pans frotte sur le bloc (plier juste pour créer un dégagement), le problème c 'est qu'a cause du filtre à huile, c' est un peut galère à mettre en place, sinon tu peux faire une pige avec une tige filetée pour avoir un manche. Si tu as le temps tu peux toujours faire une pige plus belle avec du fil de 6.

Après pour retrouver les 2 points de calage si ça bute, il suffit de jouer sur la poulie d 'arbre à cames
(positionne déjà à peu près le trou de la poulie au remontage), normalement tu iras pas trop loin pour chercher le trou vilebrequin, ça correspond au PMH cylindre 1 donc dans un sens ou d'en l'autre suivant la photo, il n'y a pas grand chose à tourner.

Bonsoir à tous et à toi Grozig

J'ai quasiment terminé ma voiture a bien redémarré mais je n'ose pas
encore faire un essai sur route car j'ai refais ma distri et comme je n'ai jamais
encore eu affaire a une poulie tendeur dynamique (avec index à placer dans une fenêtre)
et que cet index qui est bien plaçé à froid

- se déplace pendant la marche et s'écarte d'environ 1cm ...! ?

- et ensuite après un arrêt de deux heures est encore à environ 7mm ?

un conseil ? je ne risque rien ? J'essaie d'envoyer des photos..[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

- donc la photo c'est après 2h d'arrêt..

-j'ai une vidéo pendant la marche mais ne sais pas comment l'envoyer ?

Bonsoir,

La position de l'index est à prendre en compte uniquement lorsque l'on est au point de pigeage et sens jamais revenir en arrière, sinon continuer à tourner le moteur pour l' atteindre à nouveau.

La photo ne précise pas où le moteur est présentement arrêté.

Le déplacement est normal, puisque c 'est un galet tendeur dynamique, il fait une variation de tension active.

La courroie moteur chaud gagne en tension, 2 heures d 'arrêt parait un peu court, pour juger.

Pour les vidéos, mettre sur you tube et poster le lien.

Méthode en MP, comparer, adapter et corriger si nécessaire.

Merci pour le lien en MP Grozig , c'était comme ça que j'avais fait

et j'ai regardé 4h après l'arrêt l'index avait reculé de 2mm donc il restait environ

5mm a l'axe fenêtre.

Mais comme tu m'avais parlé de position de pigeage j'ai donc tourné le vilebrequin

jusqu'à la position de pigeage et l'index s'est retrouvé alors bien en face de la fenêtre

comme au départ à froid ...

Donc je pense que ça doit être bon.. ou bien ?

- y a t'il d'autres vérifications à faire pour valider le bon résultat ?

Re,

Non c' est tout bon.

Bonsoir à tous et à toi Grozig

- Bon Je me retrouve embêté... car ensuite en essayant de rentrer mes piges j'ai loupé le point
et ai dû refaire 2 tours à la main pour une autre tentative ...

- pendant que je tournais le viebrequin à la main le tendeur se retrouvait un moment en position très détendue..
 


ensuite en étant parvenu à recaler les piges j'ai remarqué que l'index était n'était plus en face de la fenêtre
et était à 5mm plus haut ! ? cette fois ci

Je me suis dit qu'il fallait que je refasse depuis le début et j'ai donc desserré le tendeur en voulant entrainer l'index vers la 1ère position  "D" (en surtension très basse indiquée sur le lien que tu m'as donné)


- Et malgré un tour anti- horaire l'index ne descends pas plus bas que le centre de la fenêtre..



J'sais pas quoi faire ? j'ai peur que le tendeur aie un défaut...