Le fil elec a une section supérieure à l' épaisseur de la languette mâle, donc pas de contact. Ca tombe pile au centre du vide créé par la déformation. Trouve un autre Sicma 2 voies, si pas la même couleur , tu retire le joint silicone, tu coupes au cutter le détrompeur, tu remets le joint. Arrange toi pour ne pas confondre avec celui de la valve de cylindrée.

Grozig a écrit:

Le fil elec a une section supérieure à l' épaisseur de la languette mâle, donc pas de contact. Ca tombe pile au centre du vide créé par la déformation. Trouve un autre Sicma 2 voies, si pas la même couleur , tu retire le joint silicone, tu coupes au cutter le détrompeur, tu remets le joint.  Arranges toi pour ne pas confondre avec celui de la valve de cylindrée.

J'ai utilisé du fil électrique rigide de 1.5.
Tu peux m'expliquer "Ca tombe pile au centre du vide créé par la déformation"?
Et aussi" tu coupes au cutter le détrompeur, " ?

Peux tu me dire si j'ai besoin d'outils (pince à sertir ou autres) pour remplacer le connecteur Scima 2 voies , car je n'ai pas de pince à sertir.

C'est possible de resserrer les pins des voies du connecteur actuel ?

Si oui comment ?

bonsoir tout le monde. Supdb, maintenant tu dois pouvoir supprimer le défaut, non?

rené34 a écrit:

bonsoir tout le monde. Supdb, maintenant tu dois pouvoir supprimer le défaut, non?

Bonsoir,

Tu veux dire après avoir fait la manip de Grozig?

Car actuellement impossible j'ai essayé plusieurs fois avec diagbox dans le BSI

Par contre maintenant quand je vais dans les informations de la climatisation,je vois bien la clim s'activée quand j'appuie sur le bouton A/C avant le remplacement du BSM il n'y avait pas de changement d'état.
Ça m'indique aussi que l'embrayage est activé alors que ce n'est pas le cas.

Bonsoir,

Le diamètre du cuivre rigide doit être de 1.38mm, l' entrée de la cosse femelle fait 1.10 +/- 0.15 et la zone de contact fait 0.5 d' écartement +/- 0.10. Donc ça passe mais ça écarte tout, et quand tu rentres le languette mâle, elle fait contact avec rien sinon de l' air.

Quand tu veux démonter les cosses il faut avancer le nez du connecteur qui sert de verrouillage aux profils de retenue de la cosse et enfoncer un extracteur. Si on enlève le nez pour facilité l' accès quand on a pas l' outil, il casse, on peut le remettre mais il ne sera plus retenu en translation ou mal.

Le 2 voies jaune est un 6541V0 avec cosses 6541E7 pour fil de 1 a 2 mm².
Si c ' est pas en stock il se peut d' en avoir 3 ou 5 pour le connecteur et 10 pièces pour les cosses.
Il faut effectivement une pince, parfois les pinces basiques multi possède le profil.
Comme la pince dédiée à 25€ sur amazone ne fait pas le même boulot que la vraie pince à 400€ il faut parfois reprendre avec un point d 'étain, pour garantir la tenue, sans faire couler dans la cosse et sans surchauffer, sinon on change/altère l' élasticité du contact.

Donc tu peux également récupérer un connecteur de la casse et si c ' est pas le même, mais je pense que c' est trouvable, tu rabottes la zone de détrompage.

Les connecteurs adaptables vont pas mal pour le plastique, mais les cosses c' est du bof, les pressions de contact sont aléatoires.

Choisir une solution....

Oui pas facile tout ça.En plus j'ai pas de pince et pas l'outil spécifique pour ouvrir le connecteur.

Par contre je ne comprends pas et ça n'explique pas pourquoi j'avais bien la continuité avec le voltmètre sur les 2 fils du BSM jusqu'au fils dénudés de l'ancien connecteur de la bobine mais pas d'allumage de l'ampoule.
Si il y a la continuité il y a bien contact dans le connecteur '

À la place du connecteur, 2 Scotchlok (  3M Scotchlock 314) ne peuvent pas faire l'affaire ?

Parce que tu ne le fais pas dans les mêmes conditions, le multimètre ne demande pas 4.5A pour valider.

Grozig a écrit:

Parce que tu ne le fais pas dans les mêmes conditions, le multimètre ne demande pas 4.5A pour valider.

Ok donc pour toi le courant passe (contact) mais pas l'ampérage suffisant , c'est ça ?

Du coup tu penses que des Scotchlock étanches peuvent remplacer le connecteur ?

supdb a écrit:

Ok donc pour toi le courant passe (contact) mais pas l'ampérage suffisant , c'est ça ?

Bonjour,

Voir ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Je ne sais pas faire la preuve autrement.


Je pense que les scothlocks et wagos agravent plus que ça solutionne, soit en cas de diag, soit en cas de maintenance c' est une galère de tomber la dessus, ça va détruire le connecteur coté bobine . C ' est pas impossible à refaire conforme, soit sur amazon, soit au garage, soit à la casse, il y une solution.

OK je comprends mieux.
Tu as un lien pour une pince pas trop cher avec laquelle que je pourrais effectuer le serrage des cosses?

Tiens, je me cherchais un pince pour traiter les petites sections, je viens de prendre celle là, je la reçois vendredi.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Aux couleurs mito Knipex.

bonjour tout le monde. Là ça sent la solution, je suis aussi de l'avis de Grozig, ce connecteur jaune en a fait baver plus d'un, pour ce qui est du défaut, il y a plusieurs façons de faire, on en reparlera dès que la clim refonctionne.

Bonsoir tout le monde.

La clim fonctionne enfin et plus de message d'erreur avec diagbox, il y avait bien un faux contact dans le connecteur Jaune du compresseur.
Je n'ai pas attendu de commander et de remplacer le connecteur jaune, j'ai juste resserré les 2 cosses dans le connecteur avec un petit tournevis.
Dommage j'apprendrai à remplacer des connecteurs et à sertir des cosses une autre fois.

Merci à tous pour votre aide  ,sans vous je n'y serai jamais arrivé tout seul.J'ai appris plein de choses.
Bonne soirée à tous et @la prochaine.

bonjour tout le monde. Content pour toi supdb.Je suis aussi un débutant et j'ai aussi appris en suivant ce sujet. je remercie ceux qui y ont participé, pour ce partage, avec une mention spéciale pour grozig.Bonne continuation à tous et à bientôt.