Bonjour,

L' allure de la trame du bus, vu a l'oscilloscope est un signal de type "crénaux" qui oscille entre 0v et 12v (U batterie). Lorsqu'un multimètre est placé en position tension continue pour mesurer le bus, la carte de mesure ne peut pas actualiser la tension lue aussi vite qu'un oscilloscope le ferait.
Il reste bien à l'écran du multimètre 8/9 volts, ce qu'il est capable de mesurer. On ne mesure pas une tension d'excitation mais un "dialogue".

Maintenant, ce n'est pas parce que le dialogue est vu par le multimètre qu 'il est ok, il faut encore que le fil soit en état, et donc il faut le tester en fonction ohmmètre (pas test continuité, pas de "bip bip") et que ses connecteurs de terminaison soit en état,(aspect ,pression de contact)

Bonjour,

Je commencerai par faire (re)vérifier l'alternateur...

Bonjour à tous,
comme je dit souvent en boucle,quand on rencontre un probleme electrique pas évident,
On passe toujours par la case control,nettoyage,lubrification:
Nettoyage des cosses par brossage,nettoyant frein (petits connecteurs)
coup de soufflette air comprimé.
lubrification sur grosse cosse avec graisse cuivrée juste se qu'il faut,un leger film pour un bon contact.
Pour les cosses PIGS, (petits connecteurs) vérification que la cosse ferme/serre bien.
Un coup de lubrifiant dielectrique type KF contact ou autres.
Control minutieux de l'etat des cables,fils......
Aprés,si le pro qui a refait l'alternateur avec passage au banc, il doit avoir dans un tiroir un testeur alternateur/batterie qui permet de sortir en 30 secondes un rapport de l'etat/des capacités des deux composants,ce qui permettrai de répondre à beaucoup de nos interrogations !!!!
Premiere chose à faire!!!!
cdt

Bonsoir à tous

J'ai vérifier que l'ensemble des cosses
Nettoyer toutes les connectiques,
Je vais démonter l'alternateur et le ramener chez le professionel.
Qui lui me certifie que le régulateur est mort à cause d'un court circuit dans mon faisceau.
Je ramènerai l'alternateur et je vous tiendrai au courant.

Si c'est l'alternateur j'espère que le remplacement de la pièce défectueuse rentrera dans le cadre dans la garantie, car sa "réparation" m'a déjà coûter 190euro.

Merci à tous pour vos différentes réponses.

bonjour a tous
yoann  demande donc  le  papier du passage au banc de l'alternateur?
de plus  je ne suis pas   d'accord avec ton mecano qui affirme que si l'excitation est defectueuse le regulateur degage  
si ton excitation est defectueuse  ton alternateur ne va pas charger  du tout!par contre si ton installation du + batterie au + moteur   touche la masse , la si ton alternateur est en charge il va se mettre en court circuit et  cela va occasionner des degats  soit dans le regulateur soit dans les diodes de l'alternateur ou encore le bobinage
comme cela à été expliqué plus haut   il se peut que le fil d'excitation en contact avec une masse   lui fasse degager le  transistor de commande   de la tension d'excitation  dans l'upc  et là c'est plus grave pour toi!
l'ideal  
tu demontes  l'alternateur  de ta voiture
tu le fixe dans l'etau par le  corps
tu prends une  pile de 12 v   tu branche le + sur l'excitation  le  - a la carcasse
tu prends une ampoule de 100w 12 v
 tu branches le gros + sur une cosse de l'ampoule
l'autre   cosse de l'ampoule tu raccordes un fil   et tu vas faire toucher le   fil au fil - de ta pile
a partir de la  tu entraine en rotation  avec une perceuse   ( avec une pouliefixée au mandrin et une courroie qui entraine)la poulie de  l'alternateur en respectant le sens de rotation quand l'alternateur est monté  et entrainé par le  moteur
tu fais tourner la perceuse en tendant la courroie
si ta lampe s'allume en brillant  de plus en plus en fonction de la vitesse de la perceuse ton alternateur est bon
si la lampe ne s"allume pas alternateur hs
a+

Bonjour à tous,
Chaco effectivement je te suis à 100% sur ton diag et essai.
Mais perso, j'irai directement à la phase du réparateur avec test de l'alternateur avec le rapport papier
(pour l'avoir fait a plusieurs reprises,le pro m'a toujours laissé le rapport avec la facture !!)
Et si possible,etre present lors de l'essai meme si je pense que l'accés a l'atelier doit etre impossible !!!
J'ai changé il y a quelques jours une batterie dans la famille,quand j'etais chez mon fournisseur,lui disant que la batterie etait HS,il a sortie son appareil de controle ,en 20 secondes il m 'a sorti un rapport papier de la capacité restante de la batterie,et la mesure de la delivrance de charge de l'alternateur. Donc,je pense que "professionnellement" ce réparateur peux faire la meme chose.
cdt

bonjour à tous
hb 30
si le professionnel est sérieux  !!! il doit en effet  pouvoir sortir  un compte rendu du diag de l'alternateur   avant et après réparation  pour ce qui concerne le modèle défaillant de yoann

après il faut savoir   que sur l’île de la réunion  le stock de pièces  n'est peut être pas au beau fixe  avec le confinement et les cargaisons qui doivent peiner a arriver du continent   peut être que le  garagiste  a monté de l'adaptable  qui ne donne pas toutes les satisfactions . vu la situation géographique yoann a certainement   une bonne  cinquantaine de kms  à parcourir pour aller dans une grande ville
a+

Bonjour.
Ne cherchez pas midi à 14h.

Une batterie de voiture est composée de 6 éléments délivrant chacun 2,2v à vide (quand elle est bien chargée). Au total, ça fait donc un peu plus de 13v.

Pour charger une batterie, l'alternateur envoie plus de 14v. Si ça n'est pas le cas, changez carrément l'alternateur au lieu de vouloir le bricoler.
La voiture en marche, doit donner une valeur de plus de 14v mesurée à la batterie, tout comme à la sortie de l'alternateur.

Même un alternateur neuf peut être défectueux...

Bonjour à tous,

L'alternateur repart en garantie demain,
Je vous tient eu courant,

Merci à tous

Bonjour à tous

Nous avons fait les test au banc de l'alternateur et il est OK,
Le problème vient donc de la voiture
Quel vérification puis-je encore effectuer selon vous sans oscilloscope ?
Pour rappel la batterie ne charge pas et la voiture prend un régime de ralenti 1500tr/min
Les câbles qui vont sur l'alternateurs ont été vérifiés,
Le boîtier upc peut il être en cause ?

Merci d'avance pour vos réponse.

bonjour à tous
yoann a mon avis   le fait que ton ralenti soit a 1500 tr/minutes et le fait que l'alternateur   ne charge pas sur le vehicule  laisse augurer un calculo defectueux !!!
sans un diag poussé avec une bonne sonde et un bon logiciel compatible ou de la marque au losange et un bon oscillogramme  difficile de trouver la cause   mais il y a un problème sur le vehicule!!!!!
a+

Bonjour.
Je reste sur ma position : même un alternateur neuf peut être défectueux. Ça m'est arrivé une fois aussi.
Tu disais qu'il repartait en garantie, alors fais-le au lieu de le passer à un banc de tests..

Pour la charge d'une batterie, je ne vois pas ce que viendrait faire un calculo, si ce n'est mesurer la tension en sortie.

Il est quand même possible qu'un câble défectueux soit en cause, mais ça se mesure à l'ohmmètre. La sortie + alternateur qui va au + de la batterie doit avoir une impédance très petite, proche de 0.
Ensuite, la masse de l'alternateur, qui va vers le - de la batterie doit aussi avoir une impédance presque nulle. Ça se mesure à l'ohmmètre.

Ensuite, il est possible que la batterie ne soit pas parfaite et qu'elle ait un élément en court-circuit ou presque, ce qui fait qu'elle n'est pas à 13v à vide. Dans ce cas, changer la batterie... qui comme toutes les batteries neuves n'est pas forcément neuve car stockée plusieurs mois en magasin.
Faire travailler la batterie. La décharger au maximum, puis la mettre en charge (avec un chargeur de batterie) afin qu'elle arrive à plus de 13v à vide. Si possible, vérifier la quantité d'eau de chaque élément et ajouter si nécessaire (eau distillée de préférence). Vérifier à l'aide d'une pipette de pèse acide.
Vous allez me dire que la batterie est fermée, qu'elle est peut-être au gel. Alors, on trouve peu de batterie au gel et si elle est fermée, ouvrez-la pour mesurer le taux d'acidité.

La voiture démarrée, l'alternateur doit délivrer plus de 14v. Ce n'est pas une tension continue pure, mais on doit pouvoir avoir ces 14v en test courant continu et plus. Ensuite, il suffit de suivre les câbles en mesurant cette tension est toujours la même

Et sinon, il reste l'alternateur.... à changer..

bonjour à tous
ne pas perdre de vue que pour moi un ralenti a 1500 tr/min n'est pas conforme et que la le calculo doit avoir un truc qui le gene!
a+

Bonjour,

Il faudrait reprendre a zéro:

1- indiquer la valeur exacte entre la carcasse de l'alternateur et la borne en plomb de la batterie, moteur tournant, sans arrondir à 0
2-la même chose entre la borne de + de l'alternateur et la cosse en plomb de la batterie, sans arrondir à 0.
3- la valeur exacte en ohm de la résistance du fil du bus, multimètre en position ohm (pas le machin avec le bip) entre upc et alternateur en étant débranché des 2 cotés et en précisant si oui ou non les connecteurs ne sont pas déformés par insertion de la pointe de touche du multimètre ou autre trombone ou comparer l' allure sur une autre connectique de même type sur le véhicule.
4- la tension dans le fil de bus est toujours comprise entre 3 et 9 volts, la donner sans arrondir.
5- refaire une mesure au bornes de la batterie 5 voir 10 min après le démarrage.(faut pas croire qu 'avec ce genre d'alternateur tout refonctionne de suite)
6- ne pas oublier que les calculateur doivent être bourrés de défauts.

Je joins un document trouvé sur le net qui n 'est certes pas celui de clio 3 mais on peut s'en inspirer pour comprendre un peu mieux le système.

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Le but n'étant pas de tout lire mais de cibler les infos qui peuvent servir et cela te permettra de départager les bonnes et les mauvaises infos dans ce sujet.

Bonjour.
J'approuve Grozig qui a une bonne méthode de recherche. Bravo !

En électricité, c'est simple, à la base quand on part d'une batterie, de fils, et d'alternateurs.
En deuxième temps interviendra le calculo qui verra d'autres choses.. Un ralenti élevé n'a pas forcément pour origine un défaut d'alternateur.
Encore une fois, il ne faut pas chercher midi à 14h

Bonjour,

Je reviens vers vous avec les tests effectués.
Tous les valeurs sont les valeurs exactes et non arrondis.

Tension entre la carcasse de l'alternateur et la borne négative de la batterie 0.00v.

Tension entre la borne + de l'alternateur et la borne + de la batterie 0.00v.

Valeurs en Ohm du fil du bus: 0.01ohms.

Tension fil du bus 7.9 mais oscille entre 7.9 et 8.2v
Après démarrage de la voiture la tension descend à 11.80 11.80v.

Tension après 10minutes 11.80v et si on accèlere la voiture la tension descend.

Bonjour.
Ce n'est pas la tension qu'il faut mesurer entre l'alternateur et la batterie, mais la résistance.. (doit être proche de 0 ohms)
Qu'appelles-tu bus ?

Ensuite :

1 - Quelle est la tension de la batterie, moteur à l'arrêt, et débranchée ? (en V continu)

2 - Quelle est la tension de la batterie, branchée, et moteur à l'arrêt ? (en V continu)

3 - Tension de la batterie, moteur en route ? (en V continu et en V alternatif ?

Bonjour à tous,

Je viens de refaire les tests

Alors nous avons 0.04ohms entre le plus alternateur et plus batterie

Tension en continue moteur à l'arrêt:12.44v
Tension en continue moteur allumé: 12.05
Tension en alternatif 25.6 ????? (je ne comprend absolument pas)
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C'est normal d'avoir de l'alternatif car l'alternateur n'envoie pas du continu pur.

L'alternateur ne charge pas comme il faut.. Moteur allumé, il devrait y avoir plus de 14v.. Il faut bien recharger la batterie.. Non? Donc envoyer du jus plus fort que la batterie.

Pour moi, l'alternateur est mauvais..
Est-il neuf?
Est-il parti en garanti ? ou simplement réparé, bricolé ?

bonjour à tous  
azzaro,
pourquoi le ralenti est à 1500 tr/min alors?

yoann as tu fait la methode que je t'ai expliqué sans monter l'alternateur sur le vehicule avec une perceuse et une pile ou deux de 6 v en serie ne raccorder aucun fil qui vient de la voiture
mets toi dans un etau et branche une ampoule
a+

Je n'ai pas d'explication sur un ralenti à 1500 tr/min.
Je suppose que le calculo demande de la puissance à l'alternateur qu'il n'arrive pas à délivrer pour charger la batterie

Pour moi, c'est l'alternateur qui est en cause.. Il faut le changer par un neuf.
Il faut revenir au début..

Ta méthode avec l'alternateur dans un étau, avec une perceuse.. pourquoi pas..
Déjà sans les piles, voir quelle tension délivre l'alternateur à vide, mais ça dépendra je pense de la vitesse de rotation de l'alternateur.
Il faudrait le faire tourner à 1000 tr/min avec la perceuse.
Ensuite laisser l'alternateur dans l'étau, y raccorder la batterie et mesurer encore..
Le tout, hors de la voiture ..

Bonjour,
Malgrés tous les test je reste personnellement persuadé que lalternateur n'est pas en cause.

Car à l'heure actuelle pour résumé,
Quand je suis tomber en panne de batterie j'ai remplacé la batterie, et contrôler lalternateur.
Un mois après même problème.
J'ai changé l'alternateur avec un que j'ai récupérer chez un revendeur de pièce automobile d'occasion, mais même problème
J'ai emmener le mien chez un pro ! Lalternateur a été refait à neuf.
Cette semaine on a mis lalternateur au banc devant moi ! J'ai donc réellement vue que lalternateur monté à 14v sur le banc.
J'ai aussi tester avec l'alternateur que j'avais chez moi (provient d'une clio 3 1.6)

Ce qui voudrait dire que mes 3 alternateurs sont hs.
J'y crois pas trop sachant que il y en a un qui charge au banc.

Je sais plus trop où m'orienter, je commence sérieusement à penser que sa vient du faisceau ou de l'upc.

Malheureusement je n'ai pas de perceuse ni d'eau chez mes parents, ducoup je peux pas faire ces test là

Merci à tous pour vos différentes idées

Bon, tu fais comme tu veux, mais avec du vieux, on ne fait pas du neuf..
Amuse-toi avec tes vieux alternateurs et quand tu auras trouvé la solution, tu la donneras à tous.
Si tu es persuadé que ce n'est pas l'alternateur, ben cherche le problème.. je n'ai pas d'autre solution à te proposer
Désolé

Bonsoir,

Pour répondre aux différents messages posté:

Pour valider le circuit entre l'alternateur et le batterie on mesure bien la tension et non pas le résistance, Pourquoi ? Parce que la tension au borne d'un fil est nulle et que si elle ne l'est pas, on est bien en présence d'un consomateur/dipole  qui dans ce cas s'appelle une résistance. Cela ne revient pas au même que de le faire à l'ohmmètre, c 'est plus rapide et pragmatique pour poser un diag en 3 mesures, sans démontage et volmètre dans la même position.
Exemple: je mesure 12 V aux bornes de ma batterie moteur tournant, je mesure 2 V entre ma carcasse d'alternateur et la borne en plomb de la batterie, j ai bien mes 14 V, je sais que j ai une résistance dont je me fou de la valeur et je resserre mon contrôle en enlevant 1 élément à chaque contrôle suivant.
Il faut bien disséquer chaque partie du circuit: la borne de batterie et la cosse ,la cosse et le cable,le cable, le cable et la cosse coté la boite, la cosse et la vis , la vis et le carter de boite, ect ect...
On tolère 0.250/0.300 Volts, ce qui est dû à la résistance des contacts entre les différentes pièces qui composent le circuit. Ceci est normal, au dela on comprend que perdre 0.4 V par exemple quand on mesure 12.6, ça fait bien 13V sauf que l'on pourrait croire que l'alternateur ne charge pas.

Donc j' ai supposé que les résultats avaient été arrondis car dans la réalité 0V est la valeur idéale, mais fort peut probable à atteindre.(chaque contact serait parfait) ou c 'est génial ou le multimètre employé est pas vraiment top ou je sais pas ce qui ce passe.Moi je ne comprends pas comment on a pas au moins 150 mv.

Ensuite, si je vous ai pas déjà perdu en route, pour le fil du Bus c' est un alternateur piloté.(donc pas le même que sur clio 1). Sur le diag  du fil, comme expliqué plus haut ou avant, la tension lue au voltmètre est le résultat de ce que le voltmètre voit, sachant que le signal est de type à crénaux et suivant la charge du réseau. Certes cela nous donne une indication de fonctionnement coté UPC, mais on a besoin de mesurer la résistance du fil pour être sûr que le dialogue passe correctement. En effet un cable trop résistif pourrait permettre de lire une tension au voltmètre/oscilloscope (sensibilité) alors que le dialogue ne serait pas compréhensible par les 2 boitiers qui dialogue sur le Bus.(à cause de la résistance)


Pour l'histoire de la perceuse, je pas comprendre. Quel est l'avantage de reproduire l' entrainement à l' exterieur, l'alternateur est pas bien sur le moteur? De plus le rapport d'entrainement moteur est d' environ 2.5, soit pour reproduire la vitesse au ralenti moteur, il faudrait déjà le faire tourner à 2400 trs.Là les gars désolé je vous suis pas.

Pour le ralenti augmenté, c est un mode dégradé du calculateur moteur, une stratégie qui est décidée puisque la charge alternateur n'est pas vue.Il n y a pas que chez Renault que cela ce passe comme ça. Encore une fois on est pas sur clio 1.

Donc si les cables sont bon (?) , l 'alternateur bon, le cable de pilotage bon, et qu'au bout d'un certain temps le système ne refonctionne pas, avant de changer une pièce, est-ce-que cela ne serait pas l'heure de faire une lecture mémoire et d'effacer les défauts ?

Bonjour à tou,

Merci pour les réponses apportées
Je commence à mieux comprendre le système.
Je commence aussi à me dire que ces moi qui a su cramer un composant du contrôle de lalternateur.
Je m'explique, en faisant le joint de culasse au mois d'août.
Lors du premier démmarage j'ai oublié de serrer une cosse sur le démarreur et je me rappelle que sa fait une bonne étincelle et ensuite plus rien, plus de contact etc
J'ai juste eu à deborner la batterie, resserrer les cosses et tous est repartie, je me demande si ce n'est pas lié.

Pour la lecture des défauts, est ce que je peux le faire avec une interface delphi ?
Merci à tous

chaco a écrit:

bonjour à tous  
azzaro,
pourquoi le ralenti est à 1500 tr/min alors?

Bonjour le ralenti et a 1500tr/min car la tension et dite basse (inf a 13v) donc le calculateur essaie de compenser ce manque en augmentant le régime

Bonjour à tous.
Pour répondre à Grozig, derrière un pont redresseur, tu n'as JAMAIS du continu pur. Il est redressé, c'est à dire que la sinusoïde alternative négative est modifiée en positive. Tu as donc une succession de morceaux de sinusoïdes qui se suivent, en positif, et dans l'ensemble, ça donne une valeur qu'on dira continue, mais variant en fonction de la fréquence des oscillations. Pour avoir du continu pur, il faudrait ajouter un gros condensateurs qui aplanirait la sinusoïde.
Comme tu parles d'oscillo, tu peux regarder les variations du courant.

Ensuite, je ne suis pas d'accord avec tes explications sur les 2V entre l'alternateur et la batterie. Si les câbles les reliant sont bons (proche de 0 ohm), tu ne dois pas avoir de perte de courant (tes 2v), autrement si tu appliques une tension sur un câble, celui-ci chaufferait.. La formule est simple : U=RI. U est la tension, R est la résistance, I l'intensité.. Donc si U=2V, que R=0 (ou légèrement plus) , alors I serait proche de l'infini.. enfin très grande valeur.. donc chaufferait presque au rouge pour finir par cramer en jouant le rôle de fusible.
Donc si à la sortie de l'alternateur (moteur tournant), tu trouves tes 14v, tu dois les
retrouver à la batterie... et 14V à la batterie permet de la recharger. Tu ne dois pas avoir de perte de tension.

Ensuite, je suis d'accord avec toi sur l'aspect moteur dégradé qui fait tourner le ralenti plus vite. Explication qui me convainc.


Ensuite, ça ne sert pas à grand chose de mesurer une tension nulle car ça peut tout simplement dire qu'il n'y a pas de courant OU que le courant ne passe pas.
Pour mesurer la continuité d'un câble, il faut le faire en ohmmètre (sans courant circulant bien sûr, autrement ça peut entraîner des perturbations qui faussent les résultats). Il faut aussi débrancher ce qui est avant ou après le câble.
Un câble a une impédance proche de 0.

Finalement, Yoan974, tu joues avec 3 alternateurs.. Est-ce que les 3 donnent les mêmes mesures ?
Si oui, tu as peut-être raison en cherchant du côté de l'étincelle quand tu as fait ton joint de culasse.
Et comme dit Grozig, efface les défauts. Normalement l'interface Delphi devrait permettre de le faire.

Bonjour,

Oui avec les 3 alternateurs les valeurs sont idem
J'ai effacé les défauts ce matin mais toujours pareille
L'UPC peut T'il avoir un problème ?
J'ai cru comprendre que L'UPC gère aussi la lumière et moi depuis que j'ai la voiture ces une galère pour éteindre les feux. Mais je ne sais pas si c'est l'upc ou le comodo.

Merci en tous pour toutes les précisions apportés.
À part l'upc d'où pourrais provenir le problème ?

Actuellement toute les connectiques ont été nettoyés
L'alternateur changé
Batterie neuve
Contrôle visuel du faisceau de l'alternateur au démarreur et du démarreur à la batterie
Contrôle visuel du faisceau de l'alternateur au boîtier Upc

Bonjour,

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Concernant ton premier paragraphe, ok je sais tout ça... maintenant,quand je suis en position Volt alternatif, j en fais quoi de la valeur à l'écran?


Pour le deuxième paragraphe, on vas dire que c'est moi qui l'explique mal,je le prend à ma charge, donc je mets le lien:

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Extrait du paragraphe intérressant pour ceux qui veulent pas lire:

Lorsqu'un circuit est limité par de la corrosion, des connexions desserrées ou d'autres types de résistance, le courant et la tension chutent. Si le nombre de volts chute, le nombre d'ampères chute également. C'est pourquoi, si vous trouvez une chute de tension sur une connexion ou un câble, vous savez que cette connexion ou ce câble est limité(e).

En l' occurrence mon exemple avec le 2Volts (de chute de tension) était issu d'un cas concret, la panne étant la masse moteur corrodée, ayant conduit à un remplacement inutile de l'alternateur.

Dans un circuit en série, la tension (14V)entre les bornes du générateur,(ici l'alternateur pas la batterie) est égale à la somme des tensions entre les bornes des dipôles récepteurs, 12v pour ma batterie 2v pour la résistance causé par la mauvaise masse.( et la voiture n'a pas pris feu)

Donc si je mesure mes chutes de tension, connaissant le résultat attendu, je peux déduire immédiatement le problème sans démonter mes cables et je peux coincer directement la panne en fonctionnement dynamique.(sans problèmes enlevés ou rajoutés)

On est ok pour tout le monde ?

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Pour les défauts t'as réussi à récupérer une CLIP, ou bien avec quoi ? Et peux tu nous dire quel défaut et dans quel calculateur ?

Bonjour,

Non pas de clip je les fait avec un delphi
Il y avait un seul défaut df102 can connection fault alternator défaut intermittent.

Cordialement

Le banc de test alternateur là où tu es allé, c est une vrai machine de test ou c est un truc bricolé ?

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Bon, en fait, on dit à peu près la même chose... avec des mots différents..
Quand tu parles de chute de tension, en fait, c'est qu'il y a une résistance non nulle qui cause cette chute de tension. Donc, au lieu de mesurer une tension, tu peux mesurer une résistance.. la résistance entre la masse générale et la masse de ton alternateur ou encore de ta batterie.
En fait, on peut utiliser l'ohmmètre ou le voltmètre.. C'est peut-être plus simple de mesurer la chute de tension car pour mesurer en ohmmètre, il faut enlever le superflu.. les autres composants.. et saucissonner les circuits pour trouver l'endroit où la résistance est trop importante..

Ton tuto de fluke parle de terre.. pfff ... pour une voiture, j'aimerais voir ça.. Pour une voiture, on dit masse. OK C'est la même chose tu vas me dire, car on parle au final, de ce qui va relier le pôle - de la batterie à tous les autres appareils... via la masse (et pas la terre.. héhéhé). Une voiture n'est jamais reliée à la terre, à moins de laisser traîner un câble par terre.. comme ça se faisait autrefois pour éliminer l'électricité statique (enfin... ça me fait bien rigoler).

Donc, je m'incline quand tu parles de chute de tension. Pour moi c'est kif kif..

Quant à la tension alternative, ça donne la valeur moyenne entre la tension maximale et la minimale.
Quand il trouve 25v alternatif, on trouve 12,5v continu (qui est la moyenne).
Pour moi, ça fait trop peu pour recharger une batterie.

C'est pour ça que faire marcher l'alternateur dans un étau, avec une perceuse, en enlevant tous les autres composants moteurs et en ajoutant la batterie, on ne teste que l'alternateur et la batterie.
Alors, tu vas me dire qu'on ne tient pas compte des mauvaises connexions, ou d'une mauvaise masse.
C'est vrai, mais alors, on peut être sûr du bon fonctionnement de l'alternateur et de la batterie.
Voilà. C'est un banc de test comme un autre..

Ensuite, des mauvaises connexions se mesurent avec un ohmmètre, tout comme une mauvaise masse.. mais bon.. je veux pas te contrarier.

Le code défaut trouvé donne une faute alternateur.. ben normal..
Donc, on est au point mort..
J'ai pas d'autre solution.

azzaro81 a écrit:

Quand il trouve 25v alternatif, on trouve 12,5v continu (qui est la moyenne).

Désolé je comprends pas, si je mesure la tension en continu dans une prise de la maison j' ai pas 115 volts continu. J'ai bien 0V . Et la mesure sur ma voiture en alternatif encore 0V. Je ne comprends pas que sur un alternateur triphasé 6 diodes on puisse voir 25V alternatif = 12.5 continu. La tension qui en sort est déjà quasiment lisse. Donc il y a un problème sur les diodes ?

bonjour à tous
quand  j'ai parlé de tester alternateur dans l'etau  c'etait au moment ou yoann devait le demonter   et l'emmener à nouveau chez son réparateur .
de plus j'avais parlé de pile  
logiquement en procèdant de la manière   décrite à ce moment  la  on était sure  que la tension dans la  pile  ou 2 piles de 6v  en serie  fournisssait bien du bon continu  sur l'excitation
a partir de là   on entraine en rotation  l'alternateur    
on ne s'emmerde avec aucun fil de la voiture    on alimente directement  par le gros plot un recepteur et on mesure la tension aux borne de ce récepteur si on a une tension de 13.5 à 14 v  continue  (avec un appareil à aiguilles de type ferromagnetique) et non une mesure digitale!!!!!
voire avec une sonde d'oscillo et un oscillo  ou un interface   numérique pour pc  et un bon logiciel  [sans faire de pub  (comme picoscope)] on va voire tout de suite la forme du signal!!!!!!!!



la question qu'il faut bien se poser et de savoir si  quand l'alternateur est raccordé  à la voiture    ,la partie   gros fil + qui va de la batterie + au démarreur et au gros plot + de l'alternateur  forme et un seul conducteur !!!! je m'explique  
bien s'assurer que les cosses superposées l'une sur l'autre  au niveau du démarreur   ou de l'alternateur    ou encore   au gros connecteur  repartiteur de départsde la batterie (juste après le + de la batterie) sont propres   pas fissurées et que les fils qui rentrent dans ces cosses sont bien serties ou soudées
bien nettoyer   les tiges filetées plots + de  demarreur et altenateur
bien nettoyer   les rondelles de serrage et les portées des ecrous de serrage de ces cosses

si la borne  d'excitation (petite cosse male plate sur l'alternateur    est propre) verifier que la cosse femelle plate  qui vient de l'upc  est aussi propre et bien connectée (ou sertie à ce fil qui lui vient de l'upc)
bien gratter (nettoyer avec de la toile emeri) les portées  ou portent les vis de fixation  du demarreur  et de l'alternateur sur ces deux  appareils et de meme sur les portées des supports sur le moteur
bien verifier   la liaison  - batterie avec  carcasse metallique de la voiture et  - batterie avec moteur boite de vitesse
si tout cela est niquel  et que le signal qui arrive  à la borne excitation est un bon signal continu  
si l'alternateur  est   en bon état  il doit charger!!!!
donc   si pas de charge

je mets en doutes soit la partie    pont de diodes  (  integré  dans l'alternateur ) ce qui expliquerait  que   sur une photo ci dessus  la tension  mesurée pourrait etre alternative  et donc une tension moyenne redressée  tres en dessous des 14 v !
deuxiemement  
si l'upc ne delivre pas   une tension continue mais un signal merdique????  voire carré   ou alors que une tension apparait entre la cosse de l'excitation et la masse et que l upc  ( du fait du court circuit lors du joint de culasse  est incapable de debiter  une puissance  pour alimenter l'excitation) jamais l'alternateur ne va   charger

donc la chose a vérifier sur le vehicule et de mettre en serie    un amperemetre  continu entre le + excitation qui vient de l'  upc   et la petite borne + excitation de l'alternateur  et voire si un courant traverse l'excitation je pense de l'ordre de moins de 1 ampere
un voltmetre  ou oscillo entre  le fil excitation  et la carcasse de l'alternateur ou le -    serait une bonne fàçon de s'assurer du bon fonctionnement   de l'alternateur sur le véhicule
à partir de là deduction    de ce qui ne va pas !!!!!!!

je procèderais  comme cela  ; c'est mon point de vue qui n'engage que moi !!
par contre cela necessite un peu de materiel
a+

Bonjour à tous.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :

Il ne faut pas comparer une voiture avec une maison..
Déjà à la maison, on va parler de terre, mais dans une voiture, de masse...
Le courant 230V alternatif que tu reçois à la maison fourni par ERDF est de forme sinusoïdale qui varie à une fréquence théorique de 50 à 60 Hz oscille entre -230V et + 230V (théorique). Donc, en moyenne, tu vas bien mesurer 0V en continu.
Mets un oscilloscope et tu pourras ainsi voir le vrai signal sinusoïdal qui varie entre -230V et +230V.

Il en est de même avec un alternateur. L'alternateur oscille en tension en fonction du nombre d'enroulements de cuivre et de la vitesse de rotation.. enfin je ne sais comment expliquer.. Donc l'alternateur fourni un courant alternatif. Mais à cela, on a ajouté un pont de diodes en sortie. Ce pont de diodes est destiné à inverser les tensions négatives pour en faire des positives. Ainsi au lieu d'avoir une sinusoïde pure qui va osciller du négatif au positif (comme ne ne sais pas exactement la valeur délivrée avant le pont, je vais prendre exemple sur du 28V alternatif, pourquoi pas..) Si tu mets ensuite le pont de diodes, celui-ci va redresser le courant (lorsqu'il est négatif) en positif. Tu as ainsi une succession de moitié de sinusoïdes positives, qui vont osciller entre 0V et +28V. Donc, en moyenne, tu vas avoir du 14V continu mesurer sur ton multimètre.. Enfin c'est quand même du faux continu car un pont de diodes ne fait que redresser le courant négatif en positif et ne le lisse pas. Pour cela, il faudrait insérer un condensateur qui se chargerait et se déchargerait au rythme des oscillations. Même à ce niveau, le continu n'est pas pur (pur, j'appelle un courant qui ne varie pas, comme sur une pile ou une batterie). Derrière un pont de diodes, quels qu'il soit, sur une voiture, ou dans un appareil électronique ordinaire (TV, ampli, etc) , ce courant à la sortie d'un pont de diodes, n'est JAMAIS du pur continu. On utilise parfois des diodes zener qui bloquent la tension à une valeur donnée par la diode zener. C'est pour ça que dans toutes les alimentations d'appareils électroniques, tu trouves un tas de composants qui servent à fournir un continu ou un pseudo-continu.
Pour info, il existe des petits appareils (forme crayon) qui détectent du courant alternatif.. comme par exemple dans une prise USB qui permet de recharger son mobile. On a bien du 5v continu en sortie, mais aussi de l'alternatif. Ce qui prouve que le 5V n'est pas du pur continu.

Encore une fois, utilise un oscilloscope pour voir le vrai signal et à part sur une pile ou une batterie, il ne sera jamais plat en sortie d'un pont de diodes.

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Il ne faut pas mettre des piles de 6V car une pile n'est pas faite pour être rechargée (risque d'explosion). Il faut utiliser des batteries qui elles, se rechargent.
Mais je suis d'accord sur le reste et surtout sur la partie appareils de mesures. Un appareil à aiguilles est nettement mieux qu'un appareil digital. L'appareil digital est intéressant pour mesurer une valeur précise, qui ne varie pas, et quand c'est nécessaire. Le mieux est d'avoir les 2 types. Le summum est l'oscilloscope.

Bonjour,

J' ai pris mon oscilloscope et j ai été mesuré mon alternateur de 206 2.0 HDI au ralenti :

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ça colle pas vraiment.D' où sortent les 25 volts ?

Je pense qu'il y a confusion entre une difference de potentiel de 28 volts et la lecture sur les alternances.


Pour ceux que cela interesse voici une page intéressante avec une vidéo sur les alternateurs:

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bonjour

merci de revenir au sujet initial , aider le membre en difficulté , les débats en MPs svp ou ouvrez un sujet

bonjour à tous
désolé du faire du hs  
"""azzaro  relis bien    ! pile sur excitation uniquement!!!!! """"
fin du hs
je reviens dans le sujet  et là je vais poser  une question  à alex
je pense que lui pourra apporter son expertise!!!
bonjour alex  
quel type de signal delivre le fil (qui sort d'une  upc en bon état ) et qui va à la borne excitation de l'alternateur  ?
dans le cas ou l'upc aurait pris cher lors du court circuit   je pense que l'upc est dans l'impossibilité de  fournir un courant qui va traverser l'excitation!!!! seul une tension  a vide apparait entre la cosse d'excitation et  le -
confirmes  tu alex  s'il te plait  cette hypothèse?
si le ralenti est acceléré cela veut bien dire que le calculo ne voit aucune charge de batterie?

y a t'il une autre mesure  de la tension batterie qui se fait  sur le calcullo par une autre voie ? est ce que cela ne pourrait pas etre cette voie de mesure qui altère tout ou un fusible grillé sur une  carte interne?
si je ne me suis pas fait comprendre merci de me le faire savoir!
est ce que quelqu'un pourrait mettre en ligne le shéma electrique de ce carrosse svp? pour moi j'ai besoin de voir à quoi cela peut ressembler
merci pour yoann


a+

Bonjour,

Nous sommes sur le sujet initial,  le but est de démontrer que si le multimètre affiche 25 v en tension alternative, c est qu'il voit une alternance négative qui n 'est pas redressé par les diodes . Sinon il marquerais bien 0 V, J 'en conclue donc à une ou deux diodes défectueuses, et quand on accélère on compense par le régime ce qui fait qu on retrouve un semblant de charge. C'est pour ça que j ai demander si l'alternateur à été testé sur un vrai banc ou un truc bricolé avec un moteur éléctrique d 'entrainement, et que donc dans ce cas le fonctionnement n' aurait été que validé par la tension. C'est un test complétement abstrait si c est le cas.
L ' alternateur est bien défectueux.

Oui mais Yoann974 nous dit que ça fait pareil avec ses 3 alternateurs... alors, c'est bizarre , non ?
Ma question : est-ce que c'est l'upc qui déclenche la charge ou un +APC ( à travers l'ampoule par exemple)

Sinon, je suis d'accord avec Grozig.
En cherchant sur internet, on trouve plein d'explications sur le fonctionnement des alternateurs de voiture, avec le pont de diodes, le régulateur, etc..
Bon, il faut faire le tri car lorsque je lis qu'un multimètre permet de mesurer l'intensité de la tension de la batterie.. alors là, je me marre..
Mais il y a des doc intéressants comme :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - bon, c'est pour une moto, mais le principe est le même pour une voiture, enfin presque..


Dernier détail, dans le schéma de ta mesure avec ton Fluke 123 qui te donne la valeur de 14.59 V. On voit la tension continue. Mais tu as ta batterie branchée ? Donc, c'est elle qui régule la tension en continu.

Bonjour,
Messieurs, j'ai déjà répondu à toutes ces questions par avance, me semble-t-il.
Je redis ceci:
Avec les alternateurs pilotés par un LIN on a un circuit classique auto-amorçant et la possibilité de moduler la charge.
Si la ligne LIN ne fonctionne pas, au démarrage l'alternateur ne charge pas, mais lorsqu'on accélère il s'amorce et charge (on dira correctement).
Exemple le test que j'ai fait pour confirmer sur une Clio III:
Moteur tournant,  charge à 14,4V si on débranche le fil de la ligne LIN, on  continue à charger.
Moteur coupé, on débranche le LIN, on démarre, pas de charge mais après un coup de godasse la charge démarre à 13,8V.
La ligne LIN  envoie un signal d'amplitude max de 12V, ce qui se traduit par une lecture de 8-9V au voltmètre en CC.
Sachant ceci, il me paraît très simple de tester l'alternateur lorsqu'il est en place sans besoin de bricolages qui ne prouvent rien en regard d'une puissance de 120 Watts => plutôt 1200W!
Conclusion, si le 12V batterie  (gros câble) arrive sur l'alternateur, il faut débrancher le LIN, démarrer,  accélérer et mesurer la tension entre la carcasse et la borne de sortie. Si ok, mesurer la tension de LIN, si ok, soit l'alternateur ignore le signal LIN, soit l'UPC est en panne.
Info complémentaire, on trouve dans le M.R. cité au début du sujet la forme de signal à contrôler à l'oscilloscope (mais d'après la photo du multimètre de Yoan974 on évitera d'être aussi exigeant!).
Cdt,

Bonjour

Je commence à mieux comprendre l'histoire du courant alternatif.
Bon j'ai tester câble lin débranché.
Et un grand coup de gaz à 4000trmin
Et toujours aucune charge.

Donc si on additionne le fait que lalternateur délivré une tension alternatif de 25v, et que câble lin débrancher moteur à 4000tr/min nous n'avons pas de charge,
Nous pouvons en déduire que lalternateur est hs ?

Ce qui m'ennuie la dedans ces que j'ai payer pour réparer l'alternateur, j'ai une facture et le mec ne veut rien entendre car quand il le met sur sa machine et qu'il pilote lalternateur celui si charge !
Quand j'étais sur site il a mis l'alternateur sur une machine relier à une courroie puis il met une cosse sur le régulateur et une cosse sur b+
Ensuite depuis des potentiomètre il fait varier la charge, puis on voit à l'écran la charge de l'alternateur.

Je vais m'acheter un oscilloscope dans la semaine afin de pousser les tests sa fait quand même 2mois que la voiture dort.

Merci à tous pour vos différents opinions.

Re,

Yoan974 a écrit:

Et toujours aucune charge

Tension mesurée à la sortie de l'alternateur ou à la batterie?
Cdt,

Rebonjour,

J'ai mesurer en sortie d'alternateur.

Merci

bonjour à tous
bonjour alex
merci pour la precision

yohann
qu'as tu mesuré en sortie d'alternateur?   borne + alternateur   sur pointe touche + du voltmetre?
pointe de touche - du voltmetre  sur le - batterie?
peux tu confirmer que tu as fait comme cela  ?



bizarre que tes  3 alternateurs soient hs!!!!!
si tu as procèdé   comme cela  ci dessus

prends un gros fil    tu mets une extremite  au - batterie  
l'autre extremité  du  gros  fil  à la carcasse metallique  de l'alternateur  
fais toi aider     au besoin  
mets en route  le vehicule  attention aux parties tournantes de l'alternateur    avec le fil et les mains!!!!!
attention que le gros fil ne touche aucune des autres cosses!!!!

verdict ????


si ton alternateur  n'est pas à la masse  c'est normal que tu n'ais pas de tension entre + alternateur et - batterie
tiens nous au courant s'il te plait
a+

Re,
Devant tant d'essais et de commentaires, il ne reste que deux possibilités déjà suggérées par de nombreux participants: Tous les alternos sont HS ou l'alterno n'est pas à la masse ou la masse moteur ne répond qu'au coup de démarreur (dans ce cas poser un câble de démarrage correct entre carcasse d'alterno et moins batterie), ou la ligne de charge est vérolée (dans ce cas poser un câble de démarrage entre sortie + d'alternateur et + batterie), dans les deux derniers cas, refaire le test avec le LIN débranché et amorcer l'alterno en accélérant.
Cdt,

bonjour à tous
merci de la précision alex
yohann quand tu as changé ton joint de culasse  n'aurais tu pas oublié de  rebranché un cable de masse sur la culasse?
lorsque tu as rempli  de liquide de refroidissement et purgé  n'aurais tu pas eu des fuites ou des coulures soit sur les  connexions de masse soit sur l'alternateur  ou encore sur le démarreur  ou dans le calculo?
a+

Bonsoir à tous,
je me permets de mettre mon grain de sel !!!
refaire en parallele/en double, exactement le meme montage actuel des fils et cables ,faisceau de charge/alternateur avec précaution d'usage/sécuritée, avec beaucoup d'attention pour avoir de bons contacts sur les differentes bornes(+ alternateur.....etc) ainsi qu'une isolation electrique du faisceau "volant".test de continuité...
mise en route moteur, puis si concluant......on supprime ligne par ligne pour trouver le........
bonne soirée.

Bonjour a tous et meilleurs vœux
salut Alex, je suis tout a fait d'accord avec ta déduction car j'ai déjà rencontré deux fois cette panne et l'origine était pour les deux fois un défaut de liaison de masse moteur(cosse très oxydée) en plus relativement mal placée , au cul du demarreur. le simple fait de mettre un câble avec des pinces entre le négatif batterie et le moteur rétabli la charge instantanément .Il faut reconnaître que souvent nous orientons nos recherches sur les positif.... a tord.
bonne journée a tous