Bonsoir hpvectravl
Elle broutte dès le moteur demarré en position P (parking) mais aussi en N (neutre).
Je n ai meme pas essayé de la faire passer en Drive ou Rear... En fait on sent dans la voiture entiere a l arret des secousses / saccades que j evalue au niveau du viscocoupleur et cela impacte la stabilite du ralenti au point de faire caler le moteur...
les secousses ressentient ressemblent a celle d une roue qui ne tournerai pas rond au roulage ou un moteur qui aurait du balourd...... mais je suis evidemment a l arret...
ca dure qq secondes et le moteur cale ensuite...

pas de manque d huile selon moins.
la vidange moteur est du mois dernier et les 3 vidanges consecutives de la boite remontent a fevrier (moins d un an contrairement a ce que j annoncait dans mon message precedent...) sauf une fuite qui m aurait echappé le mois dernier avant le controle technique le niveau etait fait dans les regles de l art - grace a Bernard -

Mais je note de coté ton diagnostic au cas ou pour la suite. Merci

Salut
tu veux dire que le moteur cale dès la mise en route au bout de quelques secondes en position P ou N et pas seulement en position D ou R

en position P ou N rien au niveau de la boite ne peut faire caler le moteur car seul un embrayage (E1) est alimenté la boite n'est donc en aucun cas en prise (l'arbre de turbine tourne librement)car pour être en prise il faut que soit le frein F2 soit alimenté  (pour la marche arrière) soit le frein F3 pour la marche avant en 1ère hors en N ou P a ucun frein n'est alimenté

il faut donc s'assurer que la boite est bien en Neutre et vérifier à la valise le régime turbine qui doit être environ 10% inférieur au régime moteur si les régimes moteur et turbine sont identiques c'est que la boite est en prise et qu'il y a un problème de pontage convertisseur car seul un convertisseur ponté sur une boite en prise (D ou R) peut faire caler le moteur

il faudra vérifier le fonctionnement du moteur au ralenti

tu parles d'un bruit métallique qui te sembles venir côté convertisseur tu confirmes ?

si oui il faudra dans ce cas vérifier l'accouplement du moteur au convertisseur ( tôle d'entrainement) qui relie le volant moteur au convertisseur) la tôle triangulaire est relié au volant moteur et au convertisseur il arrive (rarement) quelle se fende et pourrait provoquer le balourd d'on tu parles

la pompe à huile cassée (elle est entrainée par le convertisseur) pourrait aussi faire caler le moteur par les débris de roue de pompe et bien évidemment la pression d'huile au diag est dans ce cas à 0 bar et un bruit métallique peut être présent
r

Bonjour Bernard
merci de ton retour.
Encore une fois clair et limpide et a te relire 2 ou 3 fois tout y est.
Je te confirme bien que le moteur ne oarvient pas a se lancer completement et cale en 2 secondes en P comme en N donc impossible de faire un diag au ralenti...
je vais quand meme essayer de voir si deja un semblant de pression d huile se met en place durant ces 2 secondes car ca tire sur demarreur et batterie mechament.
- a priori l afficheur indique bien N mais si le CMF est fatigué se peut il que ce ne soit pas mecaniquement le cas ?
- je vais esdayer de lever les roues avant au cas ou elle serait effectivement en prise mais etonnament elle ne cherche pas a avancer au coup de demarreur comme une boite manuelle le ferait...
- je vais essayer de verifier les valeurs de vitesse moteur et turbine comme le fonctionnement du moteur au ralenti mais cela semble impossible dans un si court laps de temps : le calage est inévitable...
- pour le bruit metallique je ne suis sur de rien ca l'a fait comme une roue libre de demarreur qui relache au calage donc c est peut etre pas significatif.
- je filmerai la seuquence de demarrage si tu veux car a la mise du contact j ai les voyants Sport Neige qui font une apparition furtive puis un trait puis le N ou le P apparaissent...
- Je vais quand meme verifier si allumage ou injection n ont pas de defaut dans l historique mais en effet ca sent soit la pompe a huile soit le convertisseur (tole ou bague)
je reviens vers vous plus tard dans la journée apres avoir jouer du Lexia au moins car je n'ai encore rien démonté pour le moment ...
a tres vite

Salut
après avoir réfléchi à ta panne et à la façon dont elle est survenu après un arrêt et un re-démarrage je pense comme je l'avais signalé à la fin de mon message précédent que la pompe à huile a dû casser empêchant le véhicule d'avancer par manque de pression d'huile et faisant caler le moteur par blocage de l'impulseur du convertisseur contre le carter par les débris de pompe

si c'est bien le cas cela n'a rien à voir avec un problème de régulation de pression au niveau du bloc hydraulique c'est une panne subite

tu as quel kilométrage à ta 307  ?

j'ai déjà diagnostiqué plusieurs cas de casse de pompe à huile sur AL4 et DPO sur Forum Auto où je suis également et ici même sur une DPO sur Laguna lien = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour Bernard.

Je te rejoins dans ton diag si la boite est bien incriminée car a priori avec le diag d hier j ai des défauts sur le moteur (capteur régime entre autre) . cause ou conséquence de la panne je ne sais pas le dire mais
je vais d abord faire une levée de doute sur le capteur en question et peut etre plus simplement sur la bobine d allumage avant de tomber la boite...

Edit pour Bernard : la 307 a tout juste 95 000km

Je me pose une question. si la pompe a huile bloque effectivement le convertisseur, est ce que cela serait perceptible en poussant la voiture en N ?
car rien ne semble forcer ou faire du bruit.
(tu vas surement me repondre non car on est a l entrée de la boite en lien avec le moteur et pas en lien avec les roues en N) Je préfère en etre sûr

je te tiendrai au courant
merci encore beaucoup

Salut
95000 ce serait tôt pour une casse de pompe à huile sur une Al4

à distance c'est difficile de faire la part des choses entre un dysfonctionnement du moteur ou un problème au niveau de la boite qui le fait caler

tu as parlé d'un bruit métallique venant du côté boite et que le moteur cale à ce moment là ça peut prêter à confusion il faut voir si le moteur s'arrête de tourner ou s'il cale ce n'est pas la même chose

je croise les doigts pour toi pour que ça ne soit qu'un problème de gestion moteur niveau frais ça n'a rien à voir

pour ta question moteur arrêté rien ne relie les roues au moteur avec une boite automatique que ce soit en N ou en D ou en R il est donc normal de ne rien sentir en cas d'obstacle à la rotation du moteur

par contre on peut déceler un obstacle à la rotation du moteur en le tournant à la main

pour cela il suffit de déposer la roue avant droite et le garde-boue ensuite débrancher le moins de la batterie ensuite de retirer les 4 bougies pour diminuer la compression des pistons et ensuite faire des tours de moteur (dans le sens des aiguilles d'une montre sans jamais revenir en arrière) avec une bonne clé à cliquet au niveau de la vis de fixation de la poulie damper après l'avoir soulagé de la courroie d'accessoires en désserant son galet tendeur

là tu seras sûr s'il y a obstacle à la rotation ou pas (les légers points durs ne doivent pas être pris en considération

Bonjour Bernard
Oui 95000 je me suis dit aussi que par rapport a des boites qui avaient 200000 sans meme une vidange ca faisait un peu prématuré...

Alors pour le bruit qui m a alerté, il ne s est produit qu a la 2e ou 3e tentative de redémarrage juste après la panne au moment de caler (car a ce moment la le moteur se lancait qq petites secondes en ratatouillant) je parirait qu il est plus lié au demarreur apres reflexion ( quand la batterie manque un peu de jus et qu il "retombe'.
Depuis plus aucun bruit n est apparu mais le moteur ne se lance plus du tout. je soupconne vraiment l allumage qui a cafouillé et qui maintenant est en panne franche.
je vais donc changer la bobine et les 4 bougies, verifier le connecteur de la bobine, les fusibles, la tresse de masse sous la batterie et aussi le faisceau du capteur pmh qui me remonte un defaut). je jetterai aussi un oeil au circuit d arrivee d essence.
si le moteur ne se lance toujours pas je testerai comme tu me l as indiqué s il rencontre un blocage ou pas...
j essaierai de faire une courte video lors des tentatives de demarrage mais ce que j observe c est que lorsque je lance de demarreur il tourne sans forcer plus que d habitude et au moment precis ou en principe le moteur demarre et ou tu relaches la cle et le demarreur et bien comme si il y avait un court circuit tout se coupe...
la bobine et peut etre la gestion moteur me paraissent etre ce qui empeche le demarrage...

en attendant ce weekend ma femme roule en petite citadine roumaine électrique donc je vais prendre le temps de bien faire les choses..

j ajouterai rapidement ici les defauts relevés au lexia ce weekend



comment te remercier encore de tes justes conseils...

Salut
au Lexia penses à lire les paramètres moteur avance allumage temps d'injection pression d'admission ect

je suppose que tu as vérifier si la pompe de gavage tournait à la mise du contact ?


je connais très bien le 2.0 16V XU mais le EW qui l'a remplacé je ne le connais pas si bien

Bonjour Bernard
Tu es toujours aussi matinal
Pour le moment oui j entends bien la pompe tourner a la mise du contact mais je vérifierai plus dans le détail ce weekend... sans pouvoir verifier la pression je m assurerai a minima que le débit soit assez élevé.

En ce qui me concerne c est un
NFU TU5JP4 (1.6 16V 109CV Précisément)

Sais tu me confirmer si le capteur PMH (capteur de regime en dafaut au lexia) est bien situé comme sur une boite meca au niveau du volant moteur a la jonction moteur boite / sur la droite du filtre a huile...
je l ai commandé pour qq £uros sans meme aller me remettre sous la voiture.

A te lire
Bonne journée

Salut
je croyais que tu avais un 2.0 16V j'ai dû confondre avec un autre car je suis plusieurs sujets à la fois sur FA
si sur la version boite mécanique le capteur de PMH est sur le capter d'embrayage il est sur le carter de convertisseur sur la version automatique comme tu dis en regard des dents du volant moteur

Edit = tu devrais créer un sujet concernant ton moteur 1.6 16V TU5JP4 pour avoir l'avis de ceux qui connaissent bien ce moteur
en expliquant point par point comment est arrivée ta panne afin de déterminer si oui ou non le moteur est uniquement en cause

Bonjour Bernard

Apres diag et mise en cause de la boite (j avoue la paranoia me guette) j ai pu redemarrer la voiture.
La bobine d allumage avait tout simplement lâché.
(Les 2 circuits secondaires présentent une fuite de courant 115kohm mesurés alors qu en principe ils sont independants) j ai comparé avec la neuve ;-)

En tout état de cause pour clore ce sujet pour ma part, depuis les vidanges de l AL4 le défaut d'ecart consigne / pression d huile a totalement disparu !! Ca c est une victoire !!!!

Merci encore de tous tes bons conseils...

Salut

bonne nouvelle donc plus de peur que de mal

les à-coups ne venaient donc que du moteur la boite n'étant nullement en cause

Salut les gars,

Très bon topic, félicitations à vous deux.

Je déterre ce post pour y ajouter mon expérience qui pourra servir à d'autres qui ont un problème actuellement.  

Symptômes : rétrogradation intempestive , à-coups quand on s'arrête (passage de la 3eme a la 1ère) , voyant sport et neige qui clignotent au démarrage, passage des vitesses hasardeux

Pour ceux qui ont en défaut :

- esp cohérence Ou

- capteur regime sortie de boite aucun signal

Sachez que j'ai tout changer (electrovannes borg et warner,  3 vidanges successives, reglage contacteur multifonction,  mise à jour soft bva) ca n'a  rien changer. 

En fouinant autour de ma boite (au dessus du Cardan gauche) il s'avère que j'ai trouver un bouchon avec une vis , après multiples recherches il s'avère qu'un capteur peut et doit être mis a cet endroit . Je le commande il arrive,  j'enlève mon bouchon et je découvre un orifice très profond , je place mon capteur et je remet sa vis . La prise se branche dans le connecteur modulaire 33 voies qui est vissé à l'arrière de la boîte. On enleve les 2 vis , on débranche le connecteur et on y trouvera 5 ou 6 prise clipsées dedans dont une sans aucun fil . On fait levier avec un petit tournevis pour écarter les pattes , on sort la fiche et on y clipse la prise de notre capteur à la place . On rebranche le connecteur modulaire et on remet les 2 vis. 

Résultat la boite devient velours , un vrai bonheur ! 

Ps : ne pas oublier de débrancher la batterie avant l'opération. 

Bonne route

Salut Medy94

d'après ce que tu expliques ta boite est monté sur une version de véhicule  plus récente que celles qui au départ avait besoin du signal du capteur de vitesse de sortie de boite monté en regarg de la roue de park et il a été supprimé pour cette raison

le long capteur que tu as posé à la place de l'obturateur est le capteur de vitesse de sortie et si ta boite a re-fonctionnée normalement après avoir mis ce capteur c'est qu'un signal ne parvenait pas au calculateur

3 signaux doivent parvenir au calculateur pour que la boite fonctionne normalement le signal de régime moteur le signal de vitesse d'entrée et le signal de vitesse de sortie

le calculateur arrive à faire fonctionner la boite en présence d'au moins 2 signaux sur les trois mais de façon cahotique

Salut Bern 48.
Franchement cela m'étonne qu'une boite récente ait été montée sur ma 206, c'est une année 2002 , le calculateur de boite contenait l'ancienne version du soft . Mais ton raisonnement est tout à fait logique , n'ayant pas la science infuse je ne vais pas te contredire . Mais mon défaut était bien "absence de signal regime sortie de boite" . Sans capteur branché ce n'est pas étonnant et je m'interroge comment la boite a pu fonctionner avant sans ce signal ? Quelqu'un a t-il placé ce bouchon volontairement !? Étrange

Salut
si ta 206 est de 2002 son AL4 aurait dû  en principe avoir le capteur de vitesse de sortie mais ce n'est pas sûr à 100%

par contre ce qui est sûr à 100% c'est quelle avait d'origine les électrovannes de modulation Acutex et que donc d'origine elle n'avait pas le calculateur mis à jour pour les électrovannes Borg-Warner

donc pourquoi a t'elle fonctionné normalement sans le capteur avant que tu ais des problèmes ?

je pense que la configuration de ton caculateur a conservé une pin relié au connecteur modulaire via le capteur de vitesse de sortie

une panne a fait que le calculateur n'a plus reçu le signal de vitesse de sortie envoyé autrement que par le capteur absent et qui lui permettait jusqu'à lors de gérer le fonctionnement de la boite

tu as rajouté le capteur et relié au connecteur modulaire celui ci a envoyé un signal supplémentaire qui a été pris en compte par le calculateur

c'est l'explication ou alors si ce n'est pas le cas il s'agirait d'une coïncidence le fait d'avoir tripatouillé le connecteur modulaire celui ci avait peut être un mauvais contact ce qui aurait remis les choses en place

pour le savoir il faudrait déconnecter le capteur de vitesse de sortie et faire l'essai mais comme l'essentiel est que ta boite fonctionne .....

Bonjour.
Justement l'essai je l'ai fait parce que quand j'ai reçu mon capteur j'ai démonté le mauvais (capteur entrée de boite) qui est beaucoup plus court et je pensais avoir reçu le mauvais donc j'ai mis un coup de spray contact et j'ai tout remonté. Au final même problème. C'est en cherchant que je me suis aperçu qu'à un autre endroit il y avait ce fameux bouchon et donc la place adéquat pour mon très grand capteur. Et vu la place qu'il restait dans le connecteur modulaire je n'avais plus aucun doute quant à l'issue de mon problème

Salut
oui je comprend au départ tu avais le défaut au diag et tu as commandé le capteur croyant qu'il était sur la boite et qu'il était hs alors qu'en réalité il était manquant

résultat ta boite fonctionne et c'est bien là l'essentiel

Bern48 c'est exactement ça et j'espère que d'autres personnes embêtés avec cette boîte pourront régler leurs problèmes si simplement

Bonjour
Si quelqu'un est intéréssé ,je donne un ensemble claculateur BSI BSM monté sur C5 2003 BVA 110cv HDI
Cdlt Martial

Bonsoir Martial

merci pour ton geste c'est gentil de ta part ça m'intéresse mais le problème j'habite le nord et toi le sud

à moins que tu acceptes de me l'envoyer en colissimo après que je t'ai envoyé le montant des frais de port

si oui on voit ça en message privé

Bonjour,
J’ai ouvert un nouveau sujet ici : 

Mathieu

Bonsoir,

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour rendre le forum lisible, ouvre un nouveau sujet tout neuf tout propre, revient dans cette file éditer ton message et tu ajoute le liens vers le nouveau sujet, avec un commentaire " j' ai ouvert un sujet ici"

Dans le nouveau sujet met le VIN du véhicule pour identifier, tu pourras éditer pour le retirer quand tu as la réponse.

Bonsoir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je ne suis pas certain que j’ai les autorisations pour ouvrir un nouveau sujet…

Gege48 a écrit:

Bonsoir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je ne suis pas certain que j’ai les autorisations pour ouvrir un nouveau sujet…

bonsoir

tous les utilisateurs du forum ayant fait une présentation conforme ont droit a ouvrir un nouveau sujet

Bonjour à tous.
Il y a très longtemps que je ne suis pas passé ici, pour diverses raisons.

Pour en revenir à ma 406 BVA que j'ai toujours, je n'ai pas eu d'amélioration depuis tout ce temps.
A Bernard (si tu lis encore ce post), j'ai refais des mesures de pressions de ma BVA ce jour.

Moteur non allumé, j'ai bien 0 bar de pression comme c'est recommandé.
Moteur allumé au ralenti en N, j'ai entre 2.4 et 2.5 bar.
Moteur en prise (D) à 1500tr/mn je n'ai que vers 7.5bar.
Moteur en prise (D) à 1600tr/mn je n'ai que vers 8.5bar.
Et moteur en prise (D) vers 1700tr/mn, la je monte très vite à 11.25 bar.
Comme on en avait déjà parlé, à priori, ce n'est pas trop logique que jusqu'à environ 1600tr/mn, je
dépasse tout juste les 8.5 bar, et que d'un coup , à 1700tr/mn, je monte très vite à 11.25 bar.

J'ai par contre relevé 2 défauts au niveau du calculateur BVA:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

En effaçant les défauts, le 1er est parti, mais le défaut fugitif ESP avec son code 82 reste.

Qu'elle pourrait être la cause de ce défaut?

Merci à tous.

Salut
oui je suis prévenu par mail

pour le défaut "régulation de pression écart/consigne" c'est toujours le problème de l'électrovanne de modulation de régulation de pression d'huile

le convertisseur n'a pas à être ponté au ralenti sur N je pense que c'est la 2ème électrovanne de modulation celle qui régule le pontage du convertisseur qui se bouche et qui induit le calculateur en erreur en réalité le convertisseur n'est pas ponté car s'il l'était le moteur calerait une fois le levier sur la position D

tout ça pour dire que le problème des 2 électrovannes de modulation est toujours présent
pour moi le défaut fugitif esp n'a rien à voir avec la panne de régulation de pression et de pontage le calculateur de l'AL4 sort souvent des défauts fugitifs comme pae exemple "capteur de vitesse de sortie" aucunement en rapport avec la panne

Bonjour Bernard, merci pour ta réponse.

J'ai trouvé aussi bizarre que le convertisseur soit "ponté", mais sans trop m'attarder sur ce point la.
Toujours mes 2 électrovannes qui posent PB.

Cela pourrait jouer sur l'écart de pression que je relève au PP2000?

Car je suis sous les valeurs préconisées, tant que je ne suis pas monté vers 1700tr/mn.

j'ai remarqué que jusqu'à 1650tr/mn, je suis toujours sous les valeurs, de presque 2 bar, puis d'un coup, je passe à 11.25 bar.
Et quasi aucune différence entre au ralenti au neutre (2.4 bar), et en prise D au ralenti (2.5 bar), alors que je devrais être à 3 bar.

Voila mes remarques.

Pour la prise réelle de la pression avec un manomètre, il faudrait avoir le bon. J'en ai un pour vérifier ma chaudière fuel, mais pas sur que j'ai l'adaptateur d'une part, de plus, il est gradué de 0 à 40 bar, donc pas assez précis pour relever des valeurs précises (gradué tous les 2 bar).

Bonjour Calou

oui sinon il suffit de le raccorder sur la prise de pression en retirant le petit bouchon à côté du capteur de pression d'huile

le défaut permanent "régulation de pression écart/consigne" indique bien le problème le calculateur remarque la différence entre la pression de consigne qu'il a déterminée et la pression indiquée par le capteur de pression et si cela arrive par exemple au cours d'un changement de rapport il place la boite en mode refuge

quand la pression de consigne est déterminée par le calculateur à partir de certains paramètres  à un moment précis le calculateur active l'électrovanne de modulation de pression pour obtenir une pression d'huile la plus proche possible de la pression de consigne et pour que l'électrovanne  délivre une pression (également appelée pression de consigne) variant de 0 à 3 bars le calculateur l'active de 0% à 100 % et c'est cette pression de consigne de 0 à 3 bar qui fait varier la pression d'huile de 21 bar à 2,6 bar au moyen d'une vanne de régulation de pression

cette variation de pression est obtenue par le déplacement de la vanne de régulation de pression cette vanne également située dans le bloc hydraulique fait varier la pression  en ouvrant ou en refermant un orifice qui déverse le débit d'huile au carter plus cet orifice est fermé plus la pression est élevée  et au contraire plus l'orifice est ouvert  plus la pression diminue à noter q"en mode refuge l'électrovanne étant désactivée la vanne reste fermée et la pression d'huile est à son maximum ce qui induit les chocs ressentis dans la transmission

donc en cas d'écart entre la pression de consigne déterminée par le calculateur et la pression retransmise par le capteur de pression le problème peut venir soit de l'électrovanne de modulation de pression soit de la vanne de régulation de pression soit du capteur de pression d'huile

Bonjour Bernard.

Penses tu que ma différence de pression relevée à 2.5bar de 0.2b environ, à 3bar de 0.4 b environ, et à 9 bar de 2b environ serait suffisant pour mettre la boite en sécu, si toute fois, la valeur indiquée dans le Lexia est correcte?
Et si oui, cela pourrait aussi venir du capteur de pression d'huile?

sinon, surement l'électrovanne de modulation (c'est celle d'origine Acutex), ou la vanne de régulation du DH qui déconne (je n'ai jamais ouvert le DH pour le nettoyer, juste les EV.)

3 pistes à envisager.

merci et bon Mercredi.

Bonjour Calou

oui on peut avoir des doutes sur le capteur de pression  la seule façon d'être sûr est de relever la pression avec un manomètre pour cela il suffit de raccorder un manomètre à la prise de pression située à côté du capteur (de mémoire c'est du M10x100 il suffit donc d'acheter un manomètre 0 à 30bar ou 0 à 12 ou 15 bar pour plus de précision sur les basses pressions raccord mâle 1/4 et d'y adapter un raccord 1/4 femelle vers M10x100 mâle et de le visser avec un joint torique de 10 à la place du bouchon qui est sur le carter)

pour la vanne de régulation c'est comme pour toutes les autres vannes du bloc hydraulique c'est une question de nettoyage

pour l'électrovanne sa maladie est quelle se bouche avec les impuretés contenues dans l'huile hors si elle se bouche elle ne délivre pas la pression nécessaire pour ouvrir la vanne de régulation et dans ce cas la pression d'huile est trop élevée dans ton cas c'est le contraire qui se produit

dans l'idéal il faudrait 1/ nettoyer le bloc hydraulique entièrement 2/ poser 2 électrovannes BW de qualité et 3/ un capteur de pression neuf également de qualité

je dis de qualité car on ne peut être sûr de son travail qu'en utilisant du matériel sûr le problème est que cela a un coût et les conseilleurs ne sont pas les payeurs je n'ose donc pas trop t'y pousser de plus une fois les 2 électrovannes BW posées le problème de la mise à jour risque de se poser

tu pourrais commencer par faire le nettoyage du bloc hydraulique ça n'amène aucun frais
et vérifier la pression avec un manomètre (sur internet ça vaut 20euros maxi avec le raccord et il peut toujours servir)

dans ce cas tu raccorde le manomètre comme dit plus haut tu demande à quelqu'un de relever les pressions pendant que tu fais les essais habituels ou tu places une caméra devant  si tu es seul

Bonjour,

J'ai lu attentivement les 8 pages de ce (super) fil mais je manque d'une info. Il semble possible de poser des aimants externes sur la AL4 de ma C5, mais je ne vois pas où. Auriez-vous un schéma un quelques photos pour guider un débutant ?

En résumé je "patine" entre 1 et 2, et après 20 mn d'autoroute je suis désynchronisé : c'est l'huile qui fait avancer la voiture ^^Je prend 500 tours, et dès que je lâche l'accélérateur le régime s'effondre. Je stoppe une minute ou deux (quand je peux) et tout revient à la normale pour encore 15/20 mn.

Après avoir laissé 1/2 bras chez un garage spécialisé qui a changé électrovannes et bloc hydraulique, cela a tout corrigé pendant une semaine. Elle n'a jamais été si douce et peu consommé. Mais ça n'a pas duré.

En désespoir de cause et pour éviter d'y laisser tous mes membres, je me dis que "coller" un bel aimant au néodyme pourrait peut-être me sauver.

Merci à tous !
Guillaume

C5EXCLUSIVE a écrit:

Bonjour,

J'ai lu attentivement les 8 pages de ce (super) fil mais je manque d'une info. Il semble possible de poser des aimants externes sur la AL4 de ma C5, mais je ne vois pas où. Auriez-vous un schéma un quelques photos pour guider un débutant ?

En résumé je "patine" entre 1 et 2, et après 20 mn d'autoroute je suis désynchronisé : c'est l'huile qui fait avancer la voiture ^^Je prend 500 tours, et dès que je lâche l'accélérateur le régime s'effondre. Je stoppe une minute ou deux (quand je peux) et tout revient à la normale pour encore 15/20 mn.

Après avoir laissé 1/2 bras chez un garage spécialisé qui a changé électrovannes et bloc hydraulique, cela a tout corrigé pendant une semaine. Elle n'a jamais été si douce et peu consommé. Mais ça n'a pas duré.

En désespoir de cause et pour éviter d'y laisser tous mes membres, je me dis que "coller" un bel aimant au néodyme pourrait peut-être me sauver.

Merci à tous !
Guillaume

Salut
pour les aimants ils se posent à l'intérieur du couvercle du bloc hydraulique afin de piéger les impuretés métallique qui peuvent s'y trouver

mais il est possible d'en poser sur le couvercle (c'est le couvercle noir face à la bva)

les pannes avec mise en mode refuge sont aléatoires donc si après que le garagiste ai remplacé le bloc hydraulique la boite n'a fonctionné que 8 jours on peut considérer que la panne est toujours présente

le garagiste a une obligation de résultat il doit assumer si c'est un bloc hydraulique en échange/standard il n'est peut être tout simplement pas en bon état de marche

Merci ! Aimants posés, à suivre.

Mais j'ai creusé. Si je vous dis que j'ai un code d'erreur P0711, qui est lié à un capteur de température d’huile qui vérifie ses variations sur des durées multiples de 5mn (ma "panne" se produit systématiquement 20 mn après le démarrage) et qui contrôle la verrouillage d’embrayage. Je change ce capteur en croisant les doigts pour que ce ne soit pas le calculateur ?

Bonne nouvelle,

Ce capteur ne coûte pas plus de 50 euros chez 'Zon. Et en plus il est accessible sans démontage une fois la roue gauche enlevée et/ou voiture levée. Pas besoin non plus de vidanger car il est au-dessus du niveau d'huile au repos. Voici un lien utile concernant ce capteur, si jamais Je tente le coup d'ici quelques jours.

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A bientôt.
Guillaume

Bonjour, travaux de ce jour : aimants retirés, rinçage et vidage boîte faits, capteur de pression changé et un autre (température ? sur coté supérieur gauche) nettoyé. À suivre !

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Bonjour a tous,
J'ai une problème avec mon BVA Al4, en position D,

Wardo a écrit:

Bonjour a tous,
J'ai une problème avec mon BVA Al4, en position D,  

bonjour

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